ќглавление
  • Ќ≈ћЌќ√ќ »—“ќ–»»
  • ¬џ–јў»¬јЌ»≈ —–≈«ќ„Ќџ’ ÷¬≈“ќ¬
  • —ќ’–јЌ≈Ќ»≈ —–≈«јЌЌџ’ ÷¬≈“ќ¬
  • ¬џ–јў»¬јЌ»≈ ÷¬≈“ќ¬ ƒЋя ќ‘ќ–ћЋ≈Ќ»я ”„ј—“ ј
  • »—ѕќЋ№«ќ¬јЌ»≈ ÷¬≈“ќ¬ ѕ–» ќ‘ќ–ћЋ≈Ќ»» ”„ј—“ ј
  • ¬Ќ≈—≈Ќ»≈ ”ƒќЅ–≈Ќ»… » —≈¬ќќЅќ–ќ“џ ÷¬≈“ќ„Ќџ’  ”Ћ№“”–
  • «јў»“ј ÷¬≈“ќ„Ќџ’  ”Ћ№“”– ќ“ ¬–≈ƒ»“≈Ћ≈… » ЅќЋ≈«Ќ≈…
  • ѕ–»√ќ“ќ¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј—“ќ≈¬ » ќ“¬ј–ќ¬ ƒЋя ќЅ–јЅќ“ » –ј—“≈Ќ»…
  • ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈
  •  ј–“»Ќ » ÷¬≈“ќ¬
  • ћЌќ√ќЋ≈“Ќ» »

    –ќ«џ

     ак правило, цветоводы-любители выращивают хот€ бы по не≠скольку кустов роз в своем саду, но многоликий мир этой культуры известен пока далеко не каждому. ј ведь розы можно успешно возделывать на всей территории –оссии, даже в северных районах европейской части, на ”рале, јлтае, в —ибири, на ƒальнем ¬остоке. ѕричем выращивать их можно не только дл€ украшени€ участка, но и на срезку, а также получать посадочный материал: привитые саженцы или укорененные черенки.

    –од роза охватывает около 100 видов, которые происход€т из умеренных и субтропических районов —еверного полушари€. ћиро≠вой ассортимент культурных роз насчитывает около 25 тыс€ч сортов и форм. Ќо в основе данного разнообрази€ лежит лишь несколько видов.

    „апно-гнбрпдные розы. Ёто наиболее распространенные розы. ќни возникли в результате скрещивани€ ремонтантных и чайных роз. ¬ысота куста достигает 60Ч80 см. ÷ветонос заканчиваетс€ одним цветком. ÷ветки крупные, диаметром 10Ч12 см, отличаютс€ из€щной формой, разнообразием окрасок и ароматом.

    »з сортов чайно-гибридных роз хорошо зарекомендовали себ€ Ѕаккара (гераниево-красный, густомахровый, диаметр цветка 9Ч10 см), Ѕель јнж (розовый, махровый, 10Ч11 см), √лори€ ƒэй (светло-или золотисто-желтый с карминово-розовым налетом, густомах≠ровый, 15 см), ƒам ќс  Єр (темно-розовый с малиновым оттенком, край лепестков темно-кроваво-красный, с обратной стороны тем≠но-розовый, при старении кроваво-бархатисто-красный, густомах≠ровый, 10Ч12 см), ƒоктор ј. ». ¬срхагс (золотисто-желтый, мах≠ровый, 15 см), »нтерфлора (оранжево-светло-красный, при ста≠рении светло-лососево-розовый, густомахровый, 10Ч11 см),  арина (€рко-розовый, с обратной стороны желто-розовый, махровый, 8Ч10 см),  лимснтина (бриллиантово-розовый, густомахровый, 12Ч13 см),  онкорд (темно-красный, махровый, 12Ч13 см),  рай≠слер »мпериал (вишнево-темно-красный, махровый, 10Ч12 см), ћайнцср ‘астнахт (сиреневый, махровый, 10 см), ѕаскали (се≠ребристо-белый, махровый, 9Ч10 см), –ина ’ерхольдт (молоч≠но-белый с карминово-розовым оттенком, густомахровый, 11 см), –оз √ожар (вишнево-красный, с обратной стороны палево-розовый и серебристо-белый, густомахровый, 9Ч10 см), —он€ (лососево-розовый, махровый, 10Ч12 см), ”айт  рисмас (белый, махровый, 12 см), ясна€ пол€на (лососево-розовый, махровый, 10Ч12 см).

    ÷ветут чайно-гибридные розы с конца июн€ до заморозков (с небольшим перерывом после первого цветени€).  усты в ѕод≠московье нуждаютс€ в зимнем укрытии, так как обмерзают при температуре Ч10...Ч8 ∞C.

    –озы флорноунда. ќни произошли от скрещивани€ чайно-гибридных роз с гибридно-полиантовыми, мускусными и полиантовыми (многоцветковыми). ¬ысота кустов варьирует от 26 до 132 см. ÷ветонос заканчиваетс€ многоцветковым щитковидным соцветием. ÷ветки по форме приближаютс€ к чайно-гибридным розам, но меньших размеров. ќкраска разнообразна€.

    —реди сортов на срезку можно рекомендовать следующие: ѕорди€ (густо-красный с алым оттенком, махровый, диаметр цветка 6Ч7 см), ѕлам€ ¬остока (€рко-киноварно-красный с темно-бар≠хатистым оттенком, 7Ч8 см), ’айлайт (оранжево-красный, полу≠махровый, 6Ч7 см).

    –озы флорибунда цветут непрерывно и обильно все лето до осенних заморозков. Ћегко размножаютс€ черенкованием. ѕо срав≠нению с чайно-гибридными отличаютс€ большей устойчивостью к неблагопри€тным услови€м, вредител€м и болезн€м.

    ћиниатюрные розы. »х завезли в ≈вропу из  ита€ в 1810 году.  усты низкие (15Ч20 см). ÷ветки мелкие, диаметром 1,5Ч2 см, одиночные или собраны в соцвети€, разнообразной окраски. —уществуют плетистые формы с однократным и повторным цве≠тением. »з сортов хорошо себ€ зарекомендовали ѕикси (белый с розоватым центром, густомахровый), —индерелла (нежно-розовый, махровый).

    ÷ветут миниатюрные розы обильно, почти непрерывно. Ћегко размножаютс€ черенкованием и прививкой. »х используют как почвопокровные на склонах и дл€ горшечной культуры.

    ѕлетистые розы. ќни произошли от розы ¬ихура и много≠цветковой, которые на родинеЧв японии,  итае,  орее Чвстре≠чаютс€ в виде лиан. Ёти растени€ отличаютс€ длинными (3Ч4 м), гибкими, стелющимис€ или дугообразно поднимающимис€ побе≠гами. ƒл€ декоративного эффекта требуетс€ опора. ÷ветки не≠большие, диаметром 2Ч4 см, собраны в крупные соцвети€. ѕо форме они иногда напоминают чайно-гибридные розы. ¬ данной группе выдел€ют плетистые крупноцветковые розы. ќни харак≠теризуютс€ меньшей (1,5Ч2 м) высотой, но более крупными (до 4 см) цветками.

    —реди сортов много таких, которые возникли как почковые мутации у чайно-гибридных, флорибунда, полиантовых и других роз. Ќаиболее распространены следующие: јэлита (белый с зе≠леноватым оттенком, махровый), ¬артбург (розовый, махровый, 1,5Ч2 см), √лен ƒсйль (от есстло-лимонно-желтого до белого, мах

    ровый), ƒороти ѕеркинс (€рко-розовый, махровый), Ќыо ƒоун (нежно-розовый, махровый), ‘ламментанц (густо-красный с вишневым оттенком, махровый).

    ћногие плетистые розы цветут повторно. ќбильное продолжительное цветение и сравнительно высока€ зимо≠стойкость делают эту группу наиболее перспективной дл€ вертикального озеленени€.

    ¬се розы Ч растени€ све≠толюбивые, хорошо растут на освещенных, защищенных от сильных ветров местах. Ќа участке не должно быть близких грунтовых вод.   почвам требовательны, пред≠почитают среднесугли-нистые, нейтральные или сла≠бощелочные. Ќа слабокислых (рЌ 5Ч6,5) почвах розы мож≠но выращивать лишь в южных районах, но окраска лучше про€вл€етс€ на щелоч≠ных почвах. √лубина окуль≠туренного сло€ дл€ привитых растений 60Ч65 см, дл€ корнесобственных Ч 40Ч50 см.

    –азмножают розы зеле≠ными черенками или прививкой на подвой. ƒл€ ус≠пешного черенковани€ и прививок требуетс€ хорошо наточенный секатор, а также садовый, окулировочный и прививочный ножи. Ќаибольшее укоренение получают при черенковании побегов, готовых к цветению (за неделю до распускани€ бутонов): в это врем€ в их ткан€х содержитс€ наибольшее количество —ахаров. „еренки нарезают длиной 5Ч7 см, с однимЧдвум€ междоузли€ми. Ќижний срез под нижней почкой делают косым, верхний Ч гори≠зонтальным или чуть косым, чтобы с черенка стекала вода, обра≠зующа€с€ в парнике. —ложный лист обрезают, оставл€€ на нем не более четырех листочков.

    ѕеред посадкой черенки можно обработать раствором гетероауксина (150Ч200 мг на 1 л воды). ƒл€ этого их св€зывают в

    пучки, нижним концом опускают в раствор на глубину не более 1 см и выдерживают в течение 12Ч24 ч. ¬место раствора черенки можно обработать и пудрой (20Ч30 мг растолченного гетероауксина на 1 г талька или древесного угл€).  омпоненты перемешивают и несколько раз опускают в эту смесь нижние срезы.

    ¬ысаживают черенки под стекло или пленку в теплый парничок или €щик. ѕоверх плодородной земли предварительно насыпают чистый песок слоем 2 см. ƒо укоренени€, которое происходит через триЧчетыре недели, черенки содержат при температуре 2ќ...22∞—. ”коренившиес€ черенки осенью не выкапывают, а дают им возможность перезимовать в парнике. ≈сли они высажены в €щик, то последний также вынос€т в парник и заглубл€ют в землю. ¬есной черенки высаживают в открытый грунт или продают.

    ѕри размножении прививками используют два способа: окулировку и черенком за кору. ќкулировку прорастающим глазком провод€т весной, сп€щим глазком Ч летом (июльЧавгуст), черен≠ком за кору Ч зимой (в теплице или в прохладном помещении).

    ќкулировку прорастающим глазком примен€ют в районах с холодными малоснежными зимами и сильными ветрами. «а лето прижившийс€ глазок успевает прорасти и дает вызревший побег, когорый лучше переносит холодную зиму, чем привитый в июле Ч a августе. ¬ более благопри€тных услови€х примен€ют окулировку сп€≠щим глазком.

    ƒл€ размножени€ прививкой нужны растени€, на которые при≠вивают, Ч подвои и растени€, с которых берут глазки или черен≠ки, Ч маточники дл€ приво€, или привои. »сточником приво€ на приусадебном участке служат растущие кусты роз или побеги купленных срезанных роз, с которых также можно использовать и глазки и черенки. ѕодвой выращивают самосто€тельно или покупают в специальных хоз€йствах.

    ¬ качестве подво€ в –оссии повсеместно примен€ют шиповник (розу собачью). ¬ зависимости от потребности на участке должно быть один-два куста шиповника (с одного куста собирают 350Ч500 плодов, что обеспечивает получение 6Ч10 тыс. всходов).

    ѕлоды шиповника собирают в начале покраснени€ или побурени€. —емена отдел€ют от м€коти, промывают в воде и сразу стратифицируют тепло-холодным способом. ѕри этом сначала семена перемешивают с влажным песком (1:3) и на 2 мес. помещают во влажные услови€ при температуре 18...20∞— (влажность среды поддерживают поливом, опрыскиванием, перемешиванием), затем на 3Ч4 мес. их закладывают в холодильник (3...5∞—), где они наклевываютс€. –анней весной перед посевом семена отмывают от песка и высевают р€дами в хорошо увлажненную почву.

    √лубина посева в —ибири 1,5Ч2 см, в средней полосе Ч 1,7Ч2,5 см, на юге Ч2Ч3 см. √устота посева должна быть не менее 12Ч13 сем€н на 1 м2, тогда выход се€нцев составл€ет

    около 10 растений на 1 м2. “акие се€нцы можно окулиро≠вать без пересадки. ѕосевы мульчируют торфом или опил≠ками. ¬сходы по€вл€ютс€ спу≠ст€ триЧчетыре недели. ¬ те≠чение лета растени€ поливают, пропалывают, рыхл€т, провод€т профилактические меропри€≠ти€ против вредителей и бо≠лезней.

    »ногда семена не страти≠фицируют, а смешивают с пес≠ком в указанном соотношении и закладывают в холодный под≠вал, где их периодически ув≠лажн€ют и перемешивают, а в окт€бре высевают в подготов≠ленную почву. «а по€вивши≠мис€ весной всходами ухажива≠ют так же, как описано выше.

    —емена можно не стратифицировать вообще, а сразу (в июле) посе€ть в грунт. Ќо при этом участок до осени поливают и пропалывают, а всходы по€вл€ютс€ лишь сле≠дующей весной.

    ¬о всех случа€х се€нцы оставл€ют зимовать на месте или в серединеЧконце сент€бр€ выкапывают и прика≠пывают дл€ проведени€ зимней прививки черенком за кору.

      июлюЧавгусту второго года жизни толщина стволика подво€ в зоне корневой шейки должна составл€ть 0,7Ч1,5 см. ѕрививку глазка чаще всего провод€т в “-образный разрез, который делают с северной стороны стволика, чтобы глазки не пострадали от солнца. √лазок срезают со щитком, состо€щим из коры и тонкого сло€ древесины (так называема€ окулировка с древесиной), встав≠л€ют в разрез, прижимают корой подво€ и плотно обв€зывают полиэтиленовой пленкой.

    ќбв€зку начинают с продольной части разреза, то есть снизу вверх по стволику. ќбв€зочный материал сначала накладывают на продольный надрез коры подво€, располага€ короткую часть ленты немного влево от глазка и придержива€ ее левой рукой. ѕравой рукой место окулировки обматывают длинной частью лен≠ты, одновременно зажима€ ее короткий конец. ѕосле закреплени€ короткой части ленту наматывают обеими руками до тех пор, пока она не достигнет глазка. ќчередной виток ленты перенос€т выше глазка, оставл€€ его открытым. «атем делают еще несколько витков: закрывают поперечный разрез коры подво€ и закрепл€ют конец обв€зки петлей. ћесто окулировки окучивают землей.

    ќбв€зку можно делать и сверху вниз, начина€ с поперечного разреза. ј при неблагопри€тных услови€х (сухость воздуха, низкие температуры и т. д.) глазок не оставл€ют открытым, а осторожно закрывают обв€зкой, след€ за тем, чтобы он не сломалс€.

    ѕриживаемость глазка к подвою определ€ют через три недели после окулировки, дотрагива€сь пальцем до черешка привитого глазка: если черешок легко опадает, то глазок прижилс€, а если не отваливаетс€, то прививка не прижилась и се€нец надо привить на будущий год еще раз. ≈сли окулировку проводили до 15 августа, то с прижившихс€ глазков снимают пленку, при более поздних сроках обв€зку не снимают. Ќа зиму растени€ окучивают, а ранней весной разокучивают, снимают обв€зку (если она не сн€та) и срезают часть подво€ выше прививки. »з глазка развиваетс€ часть, которую можно формировать обрезками и прищипками, чтобы к осени образовались двеЧтри основные скелетные ветки. ¬ таком виде розы можно продавать.

    ѕрививку черенком за кору делают зимой на окул€нтах, вы≠копанных в сент€бре и помещенных в прикоп. Ќо такой способ можно примен€ть лишь при наличии зимней выгонки роз в теплых оранжере€х. ѕрикоп лучше всего устраивать в холодном (ќ...2∞—) подвале, в песке, который периодически увл€жн€ют. «а две недели до прививки саженцы начинают обильно поливать, чтобы их ткани насытились водой, и помещают в услови€ с более высокой (5...10∞—) температурой.

    ¬ыполн€ют прививку следующим образом: отбирают се€нцы, на высоте 2Ч2,5 см над корневой шейкой срезают стволик и разрезают кору вдоль оставшейс€ части. ќтдел€ют кору по бокам разреза и вставл€ют в него черенок с двум€Чтрем€ почками. ѕрививку обматывают обв€зочным материалом и замазывают са≠довым варом.

    ƒалее привитые растени€ высаживают в горшки, которые ус≠танавливают в прохладное (10... 12∞ —) помещение и поливают до срастани€ подво€ и приво€. ѕриживаемость определ€ют по про≠растанию почек. ¬есной эти розы можно высадить на участке или продать.

    ѕри соблюдении агротехники розы могут расти в саду не один дес€ток лет. ”часток начинают готовить с осени. ѕочву глубоко перекапывают, выкапывают €мы или траншеи размером

    60x50 см, в которые заделы≠вают удобрени€ (из расчета на одно посадочное место): перег≠нойЧ20 кг, суперфосфат Ч 100Ч200 г, древесную золу Ч 100 г. ”добрени€ тщательно перемешивают с почвой.

    Ќа посто€нное место розы высаживают весной, до рас≠пускани€ почек. ѕеред этим кусты осматривают, удал€ют поврежденные части, обреза≠ют побеги, оставл€€ триЧп€ть почек снизу, и укорачивают корни до 20Ч25 см. ≈сли корни очень короткие, то у них только обновл€ют срезы. «атем корни обмакивают в глин€ную болтушку, куда пред≠варительно добавл€ют навоз и гетероауксин.

    –ассто€ние между кустами зависит от группы роз: ми≠ниатюрные высаживают через 10Ч20 см, чайно-гибридные и флорибунда Ч 30Ч50, плетистые Ч 100-300 см.

     орни равномерно размещают в €ме, дл€ чего на дне насыпают конусообразный холмик. ѕри засыпке €мы растени€ посто€нно встр€хивают, чтобы земл€ плотнее укладывалась. ћесто прививки после посадки должно находитьс€ на глубине 1Ч2 см от поверхности почвы.

    ѕосаженные розы обильно поливают и окучивают до полного прикрыти€ укороченных побегов. ѕосле того как из почек разовь≠ютс€ небольшие ростки, окучивающий слой убирают, а почву вокруг кустов мульчируют перегноем.

    ¬ первый год, как и в последующие, розы поливают через каждые 12Ч15 сут (10 л на куст), провод€т рыхлени€ и прополки. ¬ год посадки ограничивают цветение, дл€ чего удал€ют все бутоны, оставл€€ лишь один, чтобы уточнить сорт. ” привитых роз удал€ют поросль, идущую от корневой шейки и корней подво€, а у штам≠бовыхЧпоросль на стволах.

    ¬ажное условие при выращивании всех роз, кроме парковых,Ч тщательное укрытие на зиму. „асто нижние побеги окучивают на высоту 10Ч35 см и утепл€ют их еловым лапником, листь€ми, опилками. Ќо гораздо эффективнее каркасный, или воздушно-су≠хой, способ. ƒл€ этого до наступлени€ морозов (в Ќечерноземье данный период обычно приходитс€ на конец окт€бр€) с ветвей удал€ют листь€. ћежду кустами раскладывают еловый лапник или пленку. Ќад этим материалом пригибают ветви и закрепл€ют их специальными металлическими скобами-шпильками либо де≠рев€нными копь€ми, которые втыкают или забивают в €мы. Ќад пригнутыми ветв€ми устанавливают металлические либо дерев€н≠ные каркасы произвольных размеров. —верху на них укладывают пенополиуретановое покрытие (или толь, несколько слоев бумаги), а затем полиэтиленовую пленку (либо сухие листь€, опилки и т. д.).  ра€ пленки, кроме торцовых сторон, присыпают землей. ¬о влажную весеннюю погоду пленку на торцах откидывают дл€ проветривани€. ѕодобное укрытие защищает розы не только от сильных и продолжительных морозов, но и от высокой влажности во врем€ оттепелей и весеннего та€ни€ снега. ѕоследнее также очень важно, поскольку излишн€€ влажность при низкой температуре способ≠ствует развитию на побегах грибной микрофлоры, загниванию и вымоканию кустов.

    ¬ последующие годы уход за розами начинают весной.  ак только оттает земл€, приступают к рыхлению, чтобы дать доступ воздуха к растени€м. ѕостепенно (с интервалом в несколько дней) снимают утепление, с наступлением устойчивого тепла оконча≠тельно поднимают ветви. ѕосле открыти€ кусты притен€ют от солнца мхом, бумагой, еловыми ветками. Ёто защищает розы от ожогов коры, из-за чего могут погибнуть даже хорошо перезимо≠вавшие растени€. ”бирают притенение к моменту прорастани€ почек. ќдновременно секатором или острым садовым ножом обре≠зают побеги.

    ’арактер обрезки зависит от биологических особенностей раз≠вити€ и цветени€ групп и сортов роз и включает обычно два приема: прореживание и укорачивание. ¬о врем€ прореживани€ вырезают все старые, слабые и поврежденные ветви. «атем побеги и ветви укорачивают. ќт степени укорачивани€ зависит характер цветени€ куста. –азличают укорачивание длинное (слабое), при котором обрезают не более трети длины ветви от вершины (в результате на ней остаетс€ восемьЧдвенадцать хорошо выраженных почек, не счита€ малозаметных у основани€); при среднем остав≠л€ют четыреЧшесть почек; при коротком (сильном) Ч двеЧтри хорошо заметные почки. ѕри укорачивании об€зательно след€т за тем, чтобы верхн€€ почка была обращена наружу, а не внутрь куста. »з оставленных почек развиваютс€ различные побеги: из почек средней части Ч относительно короткие, быстрозацветающие, но мало подход€щие дл€ срезки, а из нижних почек Ч длинные, пригодные во врем€ цветени€ дл€ срезки.

     роме того, на некоторых перезимовавших побегах образуютс€ бурые участки (перехваты, или перет€жки), возникающие в результате поражени€ паразитными грибами. “акие побеги также обре≠зают и сжигают.

    „айно-гибридные розы обладают высокой скороспелостью (бы≠стрыми отрастанием, закладкой цветка и развитием бутона), их сильнорослые сорта обрезают на четыреЧшесть почек, а средние и слаборослыеЧ на двеЧтри почки. –озы флорибунда и миниатюр≠ные, отличающиес€ высокой скороспелостью, обрезают очень ко≠ротко, оставл€€ у основани€ ветви или побега двеЧтри почки.  усты ранних групп очень быстро ветв€тс€, цветки у них закла≠дываютс€ на побегах, закончивших рост.

    –озы плетистые, как правило, цветут на ветв€х (плет€х) прош≠лого и позапрошлого года (исключение составл€ют некоторые крупноцветковые сорта). ” этих растений прошлогоднюю ветвь не обрезают, а дают по всей ее длине развитьс€ коротким зацве≠тающим побегам. ¬ нижней части ветви образуютс€ замещающие побеги, которые зацветают на следующий год.

    ”ход за плетистыми розами неудобен из-за длинных колючих ветвей, поэтому вырезку лишних побегов у них желательно заменить выщипыванием трав€нистых побегов, только начавших рост. ƒл€ эффектного цветени€ достаточно ежегодно оставл€ть триЧп€ть побегов замещени€. ќтцветшие ветви-плети осенью лучше выре≠зать, так как с возрастом они утрачивают гибкость и такие ветви очень трудно пригнуть к земле дл€ укрыти€ на зиму.

    ¬ средней полосе кусты плетистых роз должны состо€ть из однолетних и двулетних ветвей. Ќа юге, где они не нуждаютс€ в укрытии, ветв€м можно позволить расти свободно и вырезать лишь старые и слабо цветущие плети.

    Ўтамбовые розы обрезают меньше, чем кустовые. Ќа прош≠логодней ветви или побеге оставл€ют на двеЧп€ть почек больше, чем у кустовых роз соответствующей группы.

    ѕосле обрезки и уборки удаленных частей внос€т навоз или перегной (4Ч6 кг на 1 м2) и минеральные удобрени€ (г на 1 м2): аммиачную селитруЧ 10Ч15, суперфосфат Ч 50Ч60, калий≠ную сольЧ10Ч15. ¬се разравнивают и вскапывают землю на глубину 15Ч20 см, отступа€ от кустов на рассто€ние 20 см, чтобы не повредить корневую систему. ¬место этого можно провести за лето двеЧшесть подкормок раствором коров€ка (1:10) или птичьего помета (1:20). Ќа одно ведро добавл€ют (г): аммиачную селитру Ч 10Ч15, суперфосфат Ч20Ч30 и калийную селитруЧ 10Ч15. –асход раствора 10 л на 1 м2.

    ¬ первой половине лета дл€ роз важно усиленное азотно-калийное питание, а во второй Ч фосфорно-калийное.  оличество подкормок зависит от климатических условий и плодороди€ почвы: в средней полосе –оссии провод€т двеЧтри подкормки, на юге Ч четыреЧшесть.

    ѕервую подкормку в средней полосе примен€ют в фазе бутонизации, вторуюЧпосле первого цветени€. ¬ обоих случа€х внос€т навозный раствор с добавлением минеральных удобрений (г на 10 л раствора): аммиачной селитры 15 и 25, суперфосфата 30 и 50, калийной селитры соответственно 15 и 10. –асход раствора 10 л на 1 м2.

    Ќа юге первые две подкормки также провод€т в фазе бу≠тонизации и после первого цветени€. ¬ первом случае доза та же, что и в средней полосе, во втором в навозный раствор добавл€ют (г на 10 л): аммиачную селитру Ч25, суперфосфат Ч 50, калийную сольЧ15. “ретью подкормку примен€ют после второго цветени€. ¬ тот же раствор добавл€ют (г на 10 л): аммиачную селитру Ч 15, суперфосфат Ч 50, калийную соль Ч25. „етвертую подкормку дают после третьего цветени€. ¬ этом случае в навозный раствор добавл€ют (г на 10 л): суперфосфат Ч 50 и калийную соль Ч25. ¬место указанных минеральных удобрений можно внести “ћј”, нитрофоску, аммофос и другие (их дозы указаны на упаковках).

    ѕосле впитывани€ раствора почву рыхл€т на глубину 5Ч8 см. ¬ течение лета розы рыхл€т не менее восьми раз, одновременно удал€ют сорн€ки.

    © 2003-2018. —айт ÷веты на даче.