МНОГОЛЕТНИКИ

Род флокс насчитывает около 60 видов. На срезку в основном используют флокс метельчатый (паникулят) и очень редко — флокс растопыренный (дивариката), а также однолетний флокс Друм-монда. Все они, кроме флокса сибирского, происходят из различных районов Северной Америки.

Флоксы разделяют на две группы. К одной из них относят низкие виды из сухих местообитаний, образующие своими сте­лющимися зимующими побегами дернинные коврики и цветущие в конце весны — начале лета. Во вторую группу включают высокие растения с прямостоячими побегами, обитающие во влажных ме­стах и цветущие во второй половине лета, а также осенью. Мно­голетние у этих видов корневище и корни, а стебли отмирают ежегодно. Флокс метельчатый — родоначальник многочисленных сортов осенних флоксов. Считается, что они не гибридного про­исхождения, но существуют гибриды флокса метельчатого с флок­сами Каролинским, пятнистым и растопыренным. Так, очень де­коративны флоксы Арендса, полученные от скрещивания флоксов растопыренного и метельчатого и цветущие в июне.

У флоксов мощная корневая система, состоящая из тонких (около 2—3 мм) сильноветвящихся корней, проникающих в почву на глубину до 20 см. Однако основная масса корней располагается на глубине 3—15 см.

Стебли высотой 60—18O см, прямые, голые, прочные, с дре-веснеющим к осени основанием. Листья длиной 5—15 см и ши­риной 1,5—4 см, овально-ланцетовидные, голые. В нижней части стебля они супротивные, в верхней — очередные.

Соцветия метельчатые, разной формы: плоскошаровидные, зон­тичные, цилиндрические и т. д. Количество цветков в соцветии иногда достигает 80—200 шт. Цветки диаметром 2,5—5 см, на короткой цветоножке, венчик состоит из пяти лепестков. Окраска весьма разнообразна: от белой и бледно-розовой до ало-красной и от светло-лиловой до густо-фиолетовой.

По срокам цветения флоксы разделяют на ранние (цветут в июне—июле), средние (в июле) и поздние (в августе — сентябре). Сортовое богатство флокса метельчатого постоянно увеличива­ется. При подборе ассортимента следует исходить из того, что для северных районов европейской части России и Сибири лучше использовать ранние сорта, а для южных — поздние. В средней полосе России хорошо зарекомендовали себя следующие: Белый поздний (белый, поздний), Виолетта Глориоза (синевато-фиоле товый, средний), Вирсавия (бледно-фиолетовый, средний), Вдох­новение (густо-розово-лососевый, средний), Ганс Фольмоллср (сине­вато-фиолетовый, поздний), Генерал Гуран (ало-красный, ранний), Гончаров (густо-фиолетовый, поздний), Дружба (сиренево-малино-вый, средний), Жаклин Мэй (белый, средний), Жизель (светло-лиловый, поздний), Ивентайд (светло-лиловый, поздний), Ильмень-озеро (синевато-фиолетовый, поздний), Красная шапочка (пур­пурно-бордовый, ранний), Лирхейнин (белый, ранний), Москвичка (малиново-розовый, средний), Московские зори (малиновый, ран­ний), Мотылек (лилово-фиолетовый, поздний), Надежда Павлова (белый, поздний), Находка (бледно-розовый, поздний), Нина (гу­сто-розово-лососевый, средний), Новинка (бледно-фиолетовый, средний), Оленька (бледно-розовый, поздний), Подарок (густо­розово-лососевый, средний), Пурпур (пурпурно-бордовый, средний), Пурпурный (малиновый, ранний), Рембрандт (белый, средний), Роза Пастель (бледно-розовый, средний), Руслан (густо-фиолето­вый, средний), Сан-Антонио (малиновый, средний), Сесиль Хэн-дбюри (малиново-розовый, средний), Симфония (красновато-розо­вый, средний), Сходня (пурпурно-бордовый, средний), Успех (гу­сто-фиолетовый, средний), Фельбахер Порцеллин (светло-лиловый, средний), Холодок (белый, средний), Эльбрус (белый, средний). Все эти сорта не выгорают и устойчивы к грибным болезням.

В средней полосе России при высоте снежного покрова 50—60 см флоксы переносят морозы —25...—20° С. Однако очень суровые и малоснежные зимы для них неблагоприятны, особенно для сортов иностранной селекции.

Эта культура светолюбивая, полного затенения не выносит. Но лучше растения развиваются при затенении в полуденные часы, чем при освещении солнцем целый день. Флоксы очень чувствительны к недостатку влаги в почве, однако участки, где возможны застои воды, также непригодны.

Для успешного выращивания данной культуры необходимо уяснить годовой цикл ее развития. После таяния снега от корневища начинают развиваться надземные стебли, количество которых по сравнению с прошлым годом увеличивается в два-три раза. Если весна теплая и влажная, то молодые стебли растут очень быстро и за май достигают почти половины своей высоты. В период интенсивного роста стеблей образуются новые корни, удлиняются и ветвятся старые. К концу июня их рост прекращается и начинает оформляться соцветие. При этом у ранних сортов данные процессы происходят быстрее, чем у поздних.

Цветки в соцветии распускаются неодновременно. Максималь­ной декоративности оно достигает через 8—10 сут после раскрытия первых цветков. Продолжительность цветения в зависимости от сорта составляет три—шесть недель.

Опыляются флоксы с помощью насекомых (бражников и бе должно раскрыться на три дольки, направленные в разные стороны. Большинство сортов опыляются легко и завязывают много семян, но некоторые не образуют их совсем или завязывают очень мало (например, сорт Шнеепирамиден и флоксы Арендса).

К концу цветения, когда рост прекращается, в корневище и корнях начинают накапливаться питательные элементы для бу­дущего года. В этот же момент на корневище образуются ростовые почки, из которых на следующий год развиваются новые побеги. Ростовые почки могут образовываться не только на корневище, но и на одревесневших подземных частях отцветших стеблей. Под действием морозов стебли отмирают.

Из года в год куст все больше разрастается, растет в стороны и его корневище. Развивается оно следующим образом. Стебель из глазка сначала растет горизонтально под землей, а затем круто поворачивает вверх и выходит над ее поверхностью, образуя под­земное колено длиной 1—3 см. Оно древеснеет и формирует мо­лодые корни. Осенью на этом колене (корневой шейке) выше корней закладываются две-три (и более) новые ростовые почки.

В результате из года в год корневище не только расширяется, но и нарастает все выше и наконец поднимается над землей, как бы выпирая из нее. Кусты с выпирающими корневищами в хо­лодную зиму могут вымерзнуть. Почки на них закладываются слишком близко к поверхности или на старых частях корневища, плохо снабжаемых питательными элементами. Из таких почек развиваются слабые побеги.

Куст разрастается до тех пор, пока не одревеснеют старые части корневища. В центре куста эти части отмирают, вызывая загнивание и гибель питающих их корней. В результате куст

распадается на части, а почва вокруг него истощается. Истощение почвы приводит к загущению растения, ослаблению стеблей и уменьшению цветения. Чтобы задержать процесс старения, флоксы ежегодно удобряют, мульчируют и поливают.

Сортовые флоксы размножают ве­гетативно: делением куста, стебле­выми, листовыми, корневыми черенками, ростовыми побегами. Семенное размножение применяют только в се­лекционных целях.

Деление куста обычно проводят весной и ранней осенью (в Московской области это соответственно апрель — май и последняя декада августа — пер­вая декада сентября). Летом деление возможно лишь в исключительных случаях. Лучше всего делить флоксы в пасмурную погоду.

Предназначенный для деления-куст выкапывают, отряхивают землю, очищают от нее корневые шейки. За­тем растения ставят на земляной хол­мик, чтобы не обламывались корни.

Деление проводят очень осторожно: сначала руками отделяют друг от друга корневые шейки, а затем разбирают идущие к каждому стеблю корни. Очень старые кусты с мощной одревесневшей под­земной частью приходится разрезать ножом или лопатой.

На каждой отделенной части обязательно должны находиться ростовые почки (глазки) или зачатки побегов и небольшое количе­ство корней. Делёнка без ростовых почек, как правило, погибает. До посадки корни отделенных частей оберегают от пересыхания, обмакивая их в глиняную болтушку или присыпая землей.

Размножение стеблевыми черенками — довольно простой спо­соб. В качестве стеблевых черенков чаще всего используют части стебля с двумя листовыми узлами и хорошо развитыми листьями. Но иногда также применяют весенние ростовые побеги, у которых еще нет нормально развитых листьев, и листовые черенки (пазуш­ные почки с листьями).

Черенками с развитыми листьями флоксы размножают с конца мая до второй половины июля или в августе — сентябре. Лучше всего (до 100%) укореняются черенки, нарезанные и посаженные в конце мая— начале июля.

Для черенкования выбирают хорошо развитые стебли, при этом в мае—июне можно использовать весь стебель, а в июле, когда стебли внизу одревесневают, лишь верхнюю часть стебля, составляющую две трети его длины.

Стебель с листьями нарезают острым ножом или бритвой так, чтобы на каждой части располагались два листовых узла. Нижний срез должен находиться непосредственно под нижним узлом, а верхний — на 5—10 мм выше верхнего узла. Два нижних листа обрезают совсем, а верхние укорачивают наполовину.

На укоренение эти черенки высаживают в открытый грунт, для чего делают специальные грядки из рыхлого субстрата, сос­тоящего из листового перегноя, огородной земли и песка (1:1:1). Субстрат укладывают слоем 7—10 см, хорошо поливают и после его оседания сверху насыпают чистый песок слоем 1,5—2 см. Черенки высаживают рядами, расстояние между которыми сос­тавляет 8—10 см, а между черенками 5—6 см. В песок их погружают так, чтобы нижние части черенков не соприкасались с плодородным слоем, затем обжимают пальцами.

После посадки грядки поливают из опрыскивателей с мелким распылом, притеняют или накрывают пленочным каркасом. Прите-нение оставляют до появления новых зеленых ростков — обычно три-четыре недели. К этому сроку у черенков появляются корешки.

В июле— августе укоренившиеся черенки пересаживают на дру­гой участок с тем же составом земли, но более редко — через 15—20 см. Там их оставляют зимовать и расти еще одно (второе) лето. Весной третьего года растения высаживают на постоянное место.

При черенковании в июле — сентябре черенки высаживают в холодные парники. Техника нарез­ки и посадки, состав субстрата — те же, что и при черенковании в июне. Для образования хорошей корневой системы применяют стимуляторы роста, например гетероауксин (50—100 мг на 1 л воды). Для этого черенки связы­вают в пучки и нижними концами (на две трети длины) погружают в раствор на 8—12 ч. Из раствора можно приготовить пасту, доба­вив тальк или толченый древес­ный уголь, и также обмакнуть в нее нижние концы черенков. На зиму черенки в холодных пар­никах укрывают сухими листьями слоем 5—10 см, а сами парники — рамами или пленкой. В апреле рамы снимают, а с установлением теплой погоды убирают и листья. Подобным образом можно че­ренковать и купленные цветущие ветки. В качестве черенков приме­няют боковые побеги из пазуш­ных почек, образующиеся на стеб­ле в июле. Их выламывают с пят­кой и укореняют в июле в откры­том грунте, в августе — сентябре — в холодных парниках.

Черенковать флоксы можно и в конце зимы, но в утепленном помещении (в оранжерее). Для этого поздней осенью кусты вы­капывают с комом земли, сажают в большие горшки или ящики и хранят в холодной теплице или подвале. В конце февраля их заносят в теплое помещение и поливают. В марте появившиеся побеги режут на черенки и сажают в ящики либо на стеллажи теплиц. Ящики также устанавливают в теплицах или теплых пар­никах. С наступлением тепла укоренившиеся черенки высаживают на доращивание в открытый грунт.

Листовыми черенками флоксы размножают в июне—июле, ког­да стебель полностью развит. Со средней его части срезают щиток длиной 8—10 мм, как это делается при окулировке. Щитки сажают в ящики, заполненные плодородным субстратом и покрытые сверху песком слоем 2 см. Расстояние между щитками 10 см. После посадки их опрыскивают теплой водой и прикрывают ящики стеклом. Черенки содержат при температуре 25...28°С и постоянно увлажняют. Спустя две-три недели появляются корешки, к осени формируются стебли. С образованием корней и ростом стебельков парники начинают открывать.

На зиму ящики ставят в холодные парники. Когда земля замерзнет, парники закрывают рамами или пленкой, а сверху насыпают утепляющий материал. Весной растения из ящиков высаживают в открытый грунт.

Корневыми черенками флоксы размножают редко из-за тру­доемкости этого способа, но английские цветоводы рекомендуют его для избавления от стеблевых нематод. Подобным образом флоксы размножают поздней осенью или ранней весной, когда в корнях много запасов питательных элементов. При любом сроке черенкования (а весной он приурочен к размножению делением куста) растения выкапывают и отбирают у них две трети количества наиболее толстых корней. Корни режут на куски длиной 3—5 см и наклонно укладывают их в ящики, заполненные субстратом такого же состава, как и для стеблевых черенков. При этом следят, чтобы толстый конец корня был выше тонкого конца. Далее черенки засыпают песком слоем 3—4 см.

Если черенкование проводят осенью, то на зиму ящики ставят в подвал или другое темное помещение с температурой воздуха 2...3°С и следят за влажностью почвы. В феврале — марте ящики выносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают темным материалом и постепенно повышают температуру воздуха. Появляющиеся ростки начинают приучать к свету. В мае черенки высаживают в открытый грунт и доращивают до следующей весны, после чего пересаживают на постоянное место.

Весной размножать флоксы корневыми черенками проще, так как их не надо хранить в подвале. Черенки также сажают в ящики, закрывают от света и содержат при температуре 1О...15°С. Через 10—15 сут температуру повышают до 18...25°С. С появлением ростков затенение удаляют, приучая растения к свету, а затем высаживают на доращивание.

Флоксы размножают и весенними ростовыми (или растущими) побегами. Это делают в апреле, когда высота побегов достигает 6—7 см, но листья на них еще не развиты и представляют собой чешуи, покрывающие ростки. Такие побеги отбирают при про­реживании центра загущенных кустов или при делении их в апреле—мае, если отваливаются ростовые побеги.

На укоренение черенки сажают в парник или рассадник, рас­положенные на солнечном месте, заполненные субстратом того же состава, что и для зеленых черенков. Сверху насыпают песок. Побеги сажают с помощью колышка, плотно прижимая к ним песок. Затем парник или рассадник укрывают пленкой, а в холодную погоду и на ночь утепляют матами. Во второй половине мая — начале июня укоренившиеся побеги высаживают в открытый грунт. Цветут они в тот же год.

Флоксы, особенно отечественных сортов, образуют много семян, у ранних и средних сортов они вызревают на корню. Для северных районов России отбирают семена ранних сортов, для южных — поздних. Но семенами флоксы размножают лишь тогда, когда не стремятся сохранить сорт.

В средней полосе посев проводят под зиму, сразу после сбора семян (конец октября — начало ноября). Иногда флоксы сеют по снегу — в январе — марте, но такие посевы дают очень низкую всхожесть.

Семена высевают на грядки или в ящики и засыпают пита­тельной почвой слоем 8—10 мм. Ящики затем устанавливают под снег.

Всходы появляются весной. При появлении второй пары листьев растения подкармливают раствором коровяка или селитры (15 г на 10 л воды). Растения с тремя-четырьмя парами настоящих листьев пикируют с комом земли. Их высаживают на расстоянии 20—25 см друг от друга, корни не прищипывают. Распикированные растения подкармливают раствором мочевины или селитры (15— 20 г на 10 л воды) с добавлением суперфосфата (3—5 г) и калийной соли (3—5 г). Первую подкормку применяют спустя неделю после укоренения, о чем судят по возобновлению роста побегов, и затем проводят их через каждые три недели вплоть до начала образования соцветий. Один раз проводят некорневую под­кормку борной кислотой и марганцовокислым калием. Сеянцы выращивают один-два года, весной отбирают лучшие и высаживают на постоянное место или продают.

Под флоксы наиболее пригодны участки ровные или с не­большим уклоном для стока лишней воды, защищенные деревьями. На них легче обеспечить нужную влажность почвы, не прибегая к частым поливам. В северных районах европейской части России и Сибири место должно быть открытым с юго-восточной, южной и западной сторон. На юге, где осадков мало, под флоксы пригодны участки, защищенные от ветров, затененные в полдень, с повы­шенной влажностью почвы и воздуха: берег озера, пруда или другого водоема.

Так как флоксы ежегодно образуют большую вегетативную массу, то для их хорошего развития требуются плодородные про­ницаемые почвы. Желательно, чтобы они были суглинистыми и окультуренными (хотя бы в течение одного года) выращиванием бобовых культур. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок, компост, торф, известь, в песчаные — глину и органические удоб­рения. Реакция почвенного раствора должна быть от слабокислой до нейтральной (рН 5,5—7). Подготовку почвы начинают с осени: за одну-две недели до посадки на участок вносят хорошо перепревшие органические удоб­рения (10—15 кг на 1 м²), костную муку и печную золу (соответственно 100—150 и 100—200 г на 1 м²). В качестве органических удобрений не рекомендуется использовать опилки и стружки, так как они пог­лощают из почвы много азота и часто служат источником грибных болезней. Почву перекапывают на глубину 25 см, хорошо перемешивая с удобрениями и выбирая корневища сорняков.

Если флоксы сажают весной, то перед посадкой вносят мине­ральные удобрения (г на 1 м²): аммиачную селитру —30, супер­фосфат — 50—60, калийную соль —30. Затем участок еще раз пере­капывают на глубину 25 см.

Посадку флоксов проводят с учетом высоты куста и про­должительности выращивания на одном месте. На-пять-шесть лет и более низкорослые сорта высаживают на расстоянии 35—45 см друг от друга, а высокорослые — 50—60 см. Для получения очень крупных выставочных соцветий указанные расстояния увеличивают на 15—20 см и на каждом растении оставляют лишь периферийные стебли, а центральные побеги выламывают.

Корневую систему в ямках располагают свободно, верх кор­невища должен находиться на 3—5 см ниже уровня почвы (после оседания земли они не должны оказаться выше ее уровня). Пред­варительно в ямки наливают воду и сажают корневища прямо в грязь. Если корневища пересушены, то перед посадкой их на 10—12 ч помещают в воду или раствор гетероауксина (10—20 мг на 1 л воды), а затем прикапывают во влажную почву и только потом высаживают на постоянное место.

В дальшейшем флоксы ежегодно должны получать питательные элементы в виде подкормок органическими и минеральными удоб­рениями (предпочтительно в жидком виде). Вносят их дифферен­цированно в зависимости от возраста растений и сроков цветения.

Под растения первого года, полученные черенкованием или де­лением кустов, первую (азотную) подкормку вносят через две недели после весенней посадки. Вторую применяют в период интенсивного роста побегов (конец мая — начало июня), причем под ранние сорта заделывают азот и калий, под поздние—азот и фосфор. Третью подкормку дают в фазе бутонизации полным удобрением. Но под флоксы первого года, полученные из черенков, доза каждого элемента за вегетацию должна составлять 4,5—6 г на 1 м², а под растения, полученные делением куста,— по 9 г на 1 м².

Под растения второго года и старше кроме упомянутых приме­няют и четвертую подкормку: после цветения вносят полное удоб­рение. Доза каждого элемента под флоксы второго года 12 г на 1 м², под растения старше трех-четырех лет —16—18 г на 1 м². Периодичность и дозы внесения питательных элементов указаны в таблице 7. Азотные подкормки желательно давать в органической форме (перебродившим коровяком или куриным пометом). Хорошее действие оказывает также раствор аммиачной селитры или мо­чевины (15—20 г на 10 л воды), аммиачная вода. Последняя подавляет грибную микрофлору и снижает зараженность почвы нематодами, но повышает ее кислотность. Поэтому участок изве­сткуют из расчета 1,8—2,4 кг на 1 кг азота, внесенного с аммиачной водой (для получения 16—20%-й концентрации аммиачной воды 1 кг азота растворяют в 5—6 л воды, это количество вносят на 1 м²). После подкормок растения поливают, чтобы смыть с них удобрения, иначе могут возникнуть ожоги.

На флоксы также хорошо действуют подкормки борной кислотой (2—3 г на 10 л воды) и марганцовокислым калием (0,1—0,2 г на 10 л воды). Расход раствора 10 л на 1 м². Эту подкормку проводят в июне поливом по листьям.

Поливают флоксы обильно, в вечерние часы. При поливе почва должна промачиваться на всю глубину размещения корней, иначе ослабляется рост кустов, бледнеет окраска листьев, а нижние жел­теют и отмирают, начинается раннее цветение, но цветки становятся мелкими, а соцветия рыхлыми. Вода не должна содержать вредные соли (хлористый натрий, хлористый магний, сернокислый натрий и т. д.). Норма полива 15—20 л на 1 м². После полива почву рыхлят во избежание образования корки. В засушливое лето флоксы обязательно поливают и после цветения, так как растения при этом меньше накапливают питательных элементов и на зиму уходят ослабленными. Полив после цветения несколько продлевает период накопления питательных элементов, особенно у ранних и средних сортов.

В уход за флоксами обязательно включают обрезку кустов на зиму, периодическое мульчирование и подсыпку земли. Как только замерзнет почва, стебли срезают у самой земли и сжигают, пос­кольку они могут быть заражены болезнями и вредителями. В районах с малоснежными зимами обрезку переносят на весну, так как стебли способствуют накоплению снега. На севере и в районах с малоснежными зимами флоксы на зиму укрывают опавшими листьями или торфом слоем 5—10 см. При стаивании снега укрытие сразу снимают.