МНОГОЛЕТНИКИ

Гладиолус, или шпажник,— самое популярное у цветоводов-лю­бителей растение, выращиваемое для срезки. Род объединяет около 250 видов, растущих в Южной и Центральной Африке, Южной и Центральной Европе, Азии. На территории нашей страны про­израстает девять видов.

Для успешного культивирования гладиолусов необходимо знать их ботанические и биологические особенности. Это многолетнее клубнелуковичное растение. Клубнелуковица — ежегодно возобнов­ляемый зимующий орган. Она представляет собой видоизмененный побег, покрытый сухими пленками — остатками листьев. Если клуб­нелуковицу очистить от пленчатых чешуи, то на ней видны кон­центрические листовые рубцы с супротивно расположенными бо­ковыми почками и центральной верхушечной почкой. Нижнюю

часть клубнелуковицы называют донцем, по его окружности за­кладываются корневые бугорки.

Молодые клубнелуковицы — репчато-округлые, старые — более плоские. Размер и форма клубнелуковиц зависят не только от возраста и сорта, но и от условий выращивания. Обычно клуб­нелуковицы подразделяют на три разбора: первый диаметром не менее 3,2 см, второй —3,1—2,5, третий —2,4—1,5 см. При этом высота клубнелуковицы первого и второго разбора должна сос­тавлять не менее двух третей их диаметра. Если данный показатель меньше и клубнелуковица уплощенной формы, это говорит о ее низком качестве.

Величина клубнелуковицы существенно влияет на скорость рос­та и развитие растения: из крупной клубнелуковицы формируются более высокий побег, более крупное соцветие и цветки, а растение раньше зацветает. Лучшую срезку получают от высоких клубне­луковиц первого и второго разбора, полученных от еще не цветших растений.

Окраска клубнелуковиц варьирует от белой до черно-вишневой. Как правило, у сортов со светлыми цветками клубнелуковицы также светлые, но строгой зависимости между окраской цветков и клубнелуковиц нет.

У основания замещающей клубнелуковицы из почек, заложен­ных в пазухах низовых листьев, образуются клубнепочки, или детки, которые сидят на коротких побегах—столонах.

Корневая система гладиолуса состоит из двух ярусов корней, сменяющих друг друга в течение вегетации. Корни первого яруса появляются на донце при прорастании клубнелуковицы. Они тон­кие, маловетвящиеся, всасывающие, уходят на глубину 25—40 см. Существуют корни примерно до начала бутонизации и постепенно отмирают вместе с материнской клубнелуковицей. Корни второго яруса появляются в фазе третьего листа между материнской и замещающей клубнелуковицей и представляют собой корни двух родов: тонкие всасывающие (питающие) и веретенообразные втяги­вающие. Биологическое значение втягивающих корней состоит в том, что благодаря их способности сокращаться новая клубнелу­ковица втягивается в почву на глубину материнской.

Надземный стебель и цветонос у гладиолуса морфологически не различаются. Условно цветоносом считают часть стебля от влагалища последнего листа до места прикрепления самого нижнего цветка. Все, что находится ниже последнего листа, называют стеб­лем. Высота, прочность и прямизна стебля — важный хозяйствен­ный признак. Качество цветоноса зависит от многих факторов: особенностей сорта; размера клубнелуковицы; обеспеченности рас­тения питательными элементами, влагой и светом; температуры воздуха. Если температура выше 25...28°С, то высота стебля и цветоноса может снизиться.

Стеблевых листьев насчитывается семь—двенадцать. Они тесно обнимают стебель и придают ему дополнительную прочность. Фор­ма листьев мечевидная, поэтому растение и получило свое на­звание—шпажник (в переводе с латинского «гладиус» означает меч).

Соцветие гладиолуса — односторонний или двухсторонний ко­лос длиной 30—80 см (обычно это половина или треть длины всего цветоноса). В среднем в соцветии находится 15—20 цветков, из которых одновременно открыты 25—50%. Расположение цветков очередное, однорядное или двухрядное с разной степенью плот­ности. Соцветие считают плотным, если лепестки соседних цветков частично перекрывают друг друга, среднеплотным, если лепестки соседних цветков касаются друг друга, и рыхлым, если между лепестками соседних цветков имеется расстояние.

У цветка простой воронковидный околоцветник, состоящий из шести долей, расположенных в два круга, сросшихся у основания в узкую трубку. В зависимости от взаимного расположения долей различают две формы цветка — прямую, или эрдель, и обратную, или гандавензис. Края долей околоцветника бывают гладкими, волнистыми (у большинства европейских сортов) или гофрирован­ными (американские сорта), а поверхность у них ровная или складчатая.

Как уже отмечалось, из-за сложной гибридной природы (насчи­тывают около ста тысяч сортов) цветки и соцветия отличаются размером, формой, окраской, величиной цветков и соцветий, общей высотой и временем цветения. В основу международной клас­сификации гладиолусов положены такие признаки, как размер и окраска цветков, а также время их цветения.

Для краткости описания сортов введены цифровые шкалы раз­меров и окраски цветков (табл. 2 и 3), в соответствии с которыми каждому сорту присвоен шифр, состоящий из трех цифр. Первая обозначает размер цветка по его диаметру, две следующие — класс окраски. Четное число шифра окраски указывает на чистый тон, нечетное— на наличие заметного пятна, штриха или каймы другого цвета, при этом расцветка определяется числом на единицу мень­шим, чем в шифре. Далее в шифре следуют две цифры — год выведения сорта и затем буквы, указывающие срок его цветения:

ОР – очень ранний, Р - ранний, СР – среднеранний, С – Средний, СП – среднепоздний, П – поздний. Отнесение сорта к группе по срокам цветения определяется продолжительностью периода развития от посадки до цветения: у ранних сортов он составляет 80—90 суток, средних — 90—100, поздних — 100—120 сут.

В средней полосе гладиолусы ранних сортов зацветают в се­редине июля, средние—в середине августа, поздние — в сентябре. Но в разных климатических условиях продолжительность развития одного и того же сорта значительно изменяется. Так, в северных районах данный период увеличивается при холодной весне, а в южных это может произойти из-за недостатка влаги в почве.

Из множества сортов гладиолусов для выращивания на приуса­дебных участках можно рекомендовать следующие: Айзл оф Капри (оранжевый, среднеранний), Айс голд (желтый, среднеранний), Блю Айл (фиолетовый, средний), Блю Мист (фиолетовый, средне­ранний), Блюберд (многоцветный, ранний), Блэйз (многоцветный, среднепоздний), Бонфайр (красный, ранний), Брайдес Бокует (бе­лый, среднепоздний), Вайн энд Роузез (малиновый, среднепоздний), Гей фестиваль (многоцветный, среднепоздний), Гимн космонавтам (красный, среднепоздний), Грин Бэй и Грин Сэтин (зеленый, сред­неранний), Грэйшез Леди (малиновый, среднеранний), Джек оф Спэйдз (красный, среднеранний), Дипломат (малиновый, поздний), Долли (многоцветный, среднепоздний), Европа (лососево-розовый, средний), Зарянка (сиреневый, среднеранний), Инносенсе (малиновый, среднеранний), Истерн Стар (белый, среднепоздний), Колор Пэрэйд (многоцветный, среднепоздний), Конквист (лососевый, средний), Лаванда (сиреневый, очень ранний), Лайф Флэйм (крас­ный, очень ранний), Лэндмак (желтый, средний), Мадонна (белый, средний), Марди Грас (многоцветный, среднепоздний), Маэстро (лососево-розовый, ранний), Мистер Клин (желтый, среднепоздний), Моунинг Брайд (белый, среднепоздний), Муншайн (жел­тый, среднепоздний), Мэррибэл (зеленый, ранний), Найт Оул (пур­пурный, ранний), Найтингейл (белый, среднепоздний), Нирли Пер­фект (лососевый, среднеранний), Плам Тарт (пурпурный, поздний), Пэрэйд (лососевый, средний), Риголетто (красный, ран­ний), Роуз Спайер (малиновый, среднеранний), Роузтоун (малино­вый, очень ранний), Рэд Джайнджер (красный, средний), Санрэй (желтый, средний), Сильвер Веддинг (белый, средний), Спешэл (ло­сосево-розовый, среднепоздний), Уайлд Роуз (малиновый, средне­ранний), Уайт Фростинг (белый, ранний), Уинтер Сноу (белый, среднепоздний), Фиджи (многоцветный, среднепоздний), Хэппи Фэйс (малиновый, среднепоздний), Энчантресс (лососево-розовый, ранний), Эрли Хайлайт (многоцветный, среднеранний).

Лучшие выгоночные из этих сортов следующие: Дипломат, Маэстро, Плам Тарт, Рэд Джайнджер, Сильвер Веддинг, Уайлд Роуз, Уайт Фростинг, Хэппи Фэйс.

Начинающим цветоводам-любителям следует иметь в виду, что не каждый сорт гладиолуса обладает способностью держать много открытых цветков одновременно. В большей степени этим свойством обладают поздние сорта, но, к сожалению, они более пригодны для южных условий. В средней полосе данное качество характерно для средних сортов, у которых одновременно откры­ваются восемь цветков, а у сорта Улыбка Гагарина — 9—12 цветков. Наилучшие экземпляры при этом получаются из высоких клуб­нелуковиц диаметром 3—5 см. При посадке их оставляют лишь одну почку, остальные выламывают.

Для начинающих цветоводов любой зоны можно рекомендовать следующие сорта: Бенефис (лососевый), Восковая фантазия (жел­тый), Джо Энн (лососевый), Донна Мария (оранжевый), Думелис (дымчатый), Изера (фиолетово-голубой), Лирика (сиреневый), Ме­ломан (малиновый), Морду Программ (фиолетово-голубой), Олд Фешион (малиновый), Олимпия (белый), Пиерлис и Рэд Джайнджер (красные), Росинка (лососевый), Сильвер Веддинг (белый), Улыбка Гагарина (розовый), Ферст Леди (сиреневый), Эос (розовый), Янтарная Балтика (оранжевый).

У гладиолуса сложный годичный цикл развития, который надо учитывать при его культивировании. По жизненной форме и ритму развития эта культура относится к растениям с выраженным пе­риодом покоя в неблагоприятные сезоны года.

В зонах с умеренным климатом гладиолусы растут и развива­ются в общей сложности 5—6 мес., начиная с апреля и до октября. У поздних сортов в северных районах вегетация нередко преры­вается с наступлением заморозков (их выкапывают). С октября по апрель клубнелуковицы при определенных условиях могут на­ходиться в состоянии покоя.

После посадки клубнелуковицы по периферии донца образуются корешки, а из верхушечной почки начинают развиваться листья. Самые первые три—четыре листа (так называемые низовые листья) защищают росток при прорастании. К концу вегетации они прев­ращаются в сухие пленки, покрывающие вновь образовавшуюся клубнелуковицу.

Низовые листья не выходят из-под земли, над ее поверхностью бывает виден лишь конец (3—4 см) четвертого листа. Росток появляется через 10—20 сут после посадки. Снаружи он покрыт четвертым низовым листом, разрывающимся под действием силы роста.

Первые три—четыре зеленых надземных листа с расширенным основанием, в их пазухах на молодой клубнелуковице в дальнейшем закладываются спящие почки. Первый лист развертывается в те­чение 6—7 сут, каждый последующий — через 7—10 сут. Затем образуются стеблевые листья, сидящие на цветоносном побеге. В пазухах этих листьев заложены почки, из которых у некоторых сортов развиваются боковые цветоносы.

Срок появления каждого очередного листа связан с развитием других органов, что учитывают во время вегетации. Так, диффе­ренциация цветоноса в точке роста начинается с появлением треть­его надземного листа, а при выдвигании третьего стеблевого листа цветонос уже прощупывается на высоте 17—20 см от земли. Фор­мирование замещающей клубнелуковицы становится заметным с момента образования четвертого надземного листа. Над старой клубнелуковицей стебель начинает разрастаться и утолщаться. Одновременно с образованием новой клубнелуковицы у основания последней формируются корни второго яруса, обеспечивающие ее питание и усиленный рост цветоноса, а также детки.

Количество последних определяет коэффициент размножения данного растения. У разных сортов коэффициент размножения неодинаков. Так, у одних растений образуется от одной—пяти, а у других более 30 дочерних клубнелуковиц. Активный рост за­мещающей клубнелуковицы, деток и корней заканчивается к началу цветения.

Все вегетативные органы гладиолуса (от прорастания до бутонизации и начала выдвижения соцветия) в зависимости от сорта и условий выращивания формируются за 55—75 сут. После появ­ления последнего стеблевого листа соцветие выдвигается в течение 3—4 сут. Период бутонизации до раскрытия первого цветка, то есть до начала цветения, составляет 10—16 сут, от цветения до созревания семян — 30—40 сут.

После цветения и созревания семян надземная часть гладиолуса начинает отмирать. Новую клубнелуковицу и детки сохраняют зимой до следующей вегетации.

Следует обратить внимание на отношение этой культуры к свету, теплу и влаге. Гладиолус — светолюбивое растение. По отно­шению к длине дня растение нейтрально, однако сокращение све­тового дня до 10 ч оказывает неблагоприятное воздействие. Как правило, укорачивание светового дня подавляет рост надземных частей, замедляет процессы развития, задерживает срок цветения или вообще не позволяет гладиолусу зацвести. Особенно это заметно на молодых растениях, у которых замещающая клубнелуковица более мелкая. У некоторых взрослых цветущих растений при ко­ротком дне цветонос развивается скорее, но уменьшаются количе­ство цветков и длина соцветия. Короткий день особенно небла­гоприятен для цветения, если приходится на период появления третьего надземного листа: в данное время в точке роста происходит дифференциация соцветия.

Для нормального развития и цветения гладиолусам требуется температура воздуха в пределах 10...25° С, для образования корней — около 9...10, для их роста — 15, а для роста надземной части — 18...25° С. Особенно чувствительны гладиолусы к понижению температуры в момент дифференцирования соцветия, то есть во время появления третьего-четвертого надземного листа (приблизительно через 17—27 сут после посадки). Снижение тем­пературы ночью в данный период приостанавливает образование соцветий, в результате цветение сильно запаздывает.

В районах с сухим и жарким климатом на гладиолусы угне­тающе действует высокая температура воздуха (ЗО...35°С) и почвы, из-за этого уменьшаются высота растений и размер цветков. Для таких районов необходимо подбирать жаростойкие сорта (Грин Уотерс, Инносенсе, Уайт Фростинг, Фабр Кинг и другие).

Гладиолусы нормально переносят недостаток влаги в почве. Однако для нормального развития и цветения растений во всем корнеобитаемом слое почвы до глубины 40 см необходима высокая влажность (80—85%).

Для этой культуры предпочтительны освещенные, защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. В северных районах даже небольшое затенение в любое время дня задерживает рост гладиолусов, приводит к более позднему цветению и снижению декоративных качеств. В южных районах благоприятно место с затенением в полуденные часы. Участок должен быть ровным или с небольшим (5°) уклоном к югу, что обеспечивает сток излишней воды и хорошее прогревание почвы. Участки с высоким уровнем грунтовых вод для гладиолусов малопригодны, на них необходим дренаж.

Лучшие почвы для гладиолусов — структурные черноземные, легкие суглинистые или супесчаные с нейтральной либо слабо­кислой реакцией (рН 5,5—7). Тяжелые суглинистые, торфяные и песчаные, сильнощелочные и кислые почвы непригодны.

Неокультуренный участок подготавливают в течение одного-двух лет. Необходимую структуру почвы создают внесением в тяжелые суглинки песка, а в песчаные почвы — глины и хорошо перепревшего компоста или перегноя. Кислые почвы известкуют, заделывая известь-пушонку (300—400 г на 1 м²).

Окультуренный участок подготавливают следующим образом. Осенью почву перекапывают и вносят перегной или компост (со­ответственно 3—5 или 8—10 кг на 1 м²) и суперфосфат (70 г на 1 м²), можно добавить калийную селитру (30 г на 1 м²). Вместо суперфосфата также применяют костяную муку и роговые стружки (50—100 г на 1 м²).

Клубнелуковицы среднепоздних и поздних сортов перед посад­кой подращивают в ящиках или стаканчиках. С начала мая их закаливают, а в открытый грунт высаживают в начале июня после окончания заморозков, когда почва на глубине 10—12 см прогреется до температуры 10° С. Неподрощенные клубнелуко­вицы высаживают в середине апреля — начале мая с таким расчетом, чтобы листья появились над землей после того, как пройдут последние заморозки.

Ряды гладиолусов размещают с севера на юг. В этом случае хорошо прогревается почва и лучше освещаются растения, что особенно важно в средней и северной зонах. Расстояние между пущими клубнелуковицами должно составлять 20—25 см (25— 36 шт. на 1 м²). Глубина посадки на тяжелых почвах 8 см, на легких —12 см. Детки высаживают по 40—70 шт. на 1 м² на глубину, равную тройному диаметру клубнелуковички.

Клубнепочки диаметром менее 0,5 см на сухих участках вы­кипают влажными, иначе появляются недружные всходы. Цветущие клубнелуковицы сажают строго донцем вниз. Но в тех случаях, когда посадочного материала хорошего сорта мало и его надо размножить, посадку проводят на бочок, вверх донцем или разделенными клубнелуковицами.

Посадка на бочок и вверх донцем вызывает прорастание боковых почек, что приводит к увеличению количества замещающих клубнелуковиц. При посадке с переворачиванием клубнелуковиц можно влить центральную почку, тогда количество клубнелуковиц увеличивается в три—пять раз.

Разделяют клубнелуковицы в основном тех сортов, которые J4H0 дают одну замещающую клубнелуковицу и очень мало деток. Разделение проводят острым ножом (его дезинфицируют после каждого разреза). При этом клубнелуковицу разделяют на две—четыре части, и на каждой должны находиться спящая почка и часть донца. Разрезанным долям дают подсохнуть в течение нескольких часов, а затем посыпают срезы толченым древесным углем.

За гладиолусами необходим регулярный уход. Поливают их, исходя из наличия влаги в почве и фазы развития растений. Полив должен быть обильным (10—15 л на 1 м²), так как поверхно­стный способствует лишь росту сорняков, но вода не должна попадать на листья и цветоносы.

Гладиолусы очень нуждаются во влаге в фазе третьего—четвертого листа и во время цветения, поэтому важно не пропустить указанные периоды. Особенно следует быть внимательным в данное время в средней полосе и в южных районах, на возвышенных

участках с песчаной почвой и южных склонах. При недостаточном поливе у гладиолусов искривляется цветонос, недоразвиваются верхние цветки, формируется слабая замещающая клубнелуковица и образуется мало деток.

После полива почву обязательно рыхлят и окучивают растения. Рыхления проводят и после дождя, а в сухую погоду не реже одного раза в 10 сут. К окучиванию на высоту 10 см приступают, начиная с фазы первого стеблевого листа. Прополку проводят по мере необходимости, совмещая ее с рыхлением. Обязательно уда­ляют пырей и осот.

Необходимо и мульчирование почвы. Этот прием обеспечивает равномерное сохранение влаги в почве, способствует ее аэрации, задерживает рост сорняков. В качестве мульчирующего материала лучше всего использовать хорошо разложившийся торф и перегной. Они обеспечивают лучший прогрев почвы, что важно в северных районах. Можно также рекомендовать мелко нарезанную солому, древесные листья (кроме дубовых и ивовых), мякину, мульчбумагу и черную полиэтиленовую пленку толщиной 0,1 мм. Опилки лучше применять на сильно прогревающихся участках, так как они пре­пятствуют нагреву почвы. Однако опилки поглощают из почвы азот, поэтому в данном случае дозы азота в подкормках увеличива­ют.

К мульчированию приступают, когда высота растений достигает 4—5 см, после рыхления и прополки. Рыхлый материал раскла­дывают слоем 3—5 см. Черную полиэтиленовую пленку размещают между рядами. Если ею укрывают весь участок, то после появления всходов над растениями вырезают отверстия.

В течение вегетационного периода гладиолусы обязательно под­кармливают. Чаще всего используют один из двух вариантов под­кормок (табл. 4).

Для подкормок лучше использовать азотные удобрения, не содержащие аммонийной группы, и калийные, не включающие хлора. В качестве азотных подкормок можно использовать раствор

коровяка или куриного помета. Раствор готовят следующим образом: в 50 л воды размешивают четыре—пять ведер свежего коровьего навоза или два ведра куриного помета. Емкость с раствором за­крывают и выдерживают 10—12 сут. Для подкормок раствор раз­бавляют водой (1:10—12) и добавляют марганцовокислый калий (I г на 1 л раствора). Подкормки минеральными удобрениями лучше проводить в жидком виде, совмещая их с поливом.

Целесообразны и некорневые подкормки — опрыскивание листьев раствором минеральных веществ. Их начинают с появ­лением третьего—четвертого надземного листа и проводят еще Три—четыре раза с интервалом 7 сут. Растворы, предназначенные для некорневых подкормок, могут содержать азот, фосфор, калий, а также микроэлементы (медь, марганец, бор, кобальт, цинк). Можно рекомендовать следующие растворы микроудобрений, вы­пускаемых промышленностью (г на 1 л воды): медный купорос — 0,25; борная кислота —0,06; марганцовокислый калий — 0,J5; азот­нокислый кобальт —0,18; сернокислый цинк —0,16. При внесении микроудобрений пользуются прилагаемой инструкцией. Раствор но время опрыскивания обязательно должен попадать на обе сто­роны листа. Однако следует помнить, что некорневые подкормки не заменяют основных.

Важный элемент выращивания гладиолусов — подвязка растений к кольям или натянутой проволоке. Отчасти подвязку можно заменить окучиванием.

В течение вегетации обязательно проводят профилактические мероприятия по борьбе с болезнями гладиолусов. Они сводятся к удалению и уничтожению всех больных растений и опрыскиванию посадок специальными препаратами. Подробнее об этом рассказано в заключительном разделе.

Если гладиолусы не надо перевозить, то их срезают в фазе одного распустившегося нижнего цветка, но если их следует тран­спортировать, то срезку проводят в фазе окрашивания двух нижних бутонов. Растения, срезанные в этой фазе, хорошо распускаются в воде. Срезку проводят ранним утром или поздним вечером, когда ткани насыщены водой. Цветонос срезают так, чтобы на метениях осталось не менее четырех—пяти зеленых листьев, ко­торые обеспечат нормальный рост и развитие подземных ново­образований (клубнелуковиц и деток).

Для успешной культуры гладиолусов очень важно правильно выкапывать и сохранять клубнелуковицы. Их следует выкапывать Хорошо вызревшими, но у полностью созревших клубнелуковиц детки легко отделяются при выкопке и могут остаться в земле, что приводит к засорению участка. Во избежание этого клубне­луковицы выкапывают недозревшими (через 45—50 сут после начала цветения). Кроме того, при ранней выкопке уменьшается количество больных клубнелуковиц.

Таким образом, в северных районах гладиолусы выкапывают в середине сентября — начале октября, на юге эти сроки обычно сдвинуты в ту или иную сторону в зависимости от местных условий. Выкопку лучше проводить в сухую погоду при температуре воздуха выше 0°С. Если растений немного, то гладиолусы выка­пывают с листьями, связывают в пучки и развешивают в сухих помещениях. После полного засыхания листьев, показывающего, что питательные элементы полностью перешли в клубнелуковицы, их вместе с детками в течение 6—8 сут просушивают при тем­пературе 25...28°С. Молодые клубнелуковицы отделяют от старых сморщившихся, а также сухих остатков, сортируют по разборам и помещают на хранение (около 7 мес.).

Для этого клубнелуковицы размещают в ящики, укладывая их не более чем в два слоя. Первые 20—25 сут температура воздуха должна составлять 18...20°С, чтобы клубнелуковицы до­сушились. Затем температуру снижают до 5...ТС, а влажность воздуха поддерживают на уровне 60—70%. Ящики при этом ус­танавливают друг на друга. Зимой клубнелуковицы проверяют не менее трех раз.

Продолжительность естественного покоя гладиолусов, когда клубнелуковицы не прорастают, составляет 30—40 сут. После этого они могут прорасти. Если ростки появляются рано, то температуру воздуха снижают до 2...5°С.

Для хранения в жилом помещении клубнелуковицы парафи­нируют. Просушенные и очищенные от верхних чешуи клубне­луковицы окунают в парафин, расплавленный в горячей ванне, а затем быстро опускают в холодную воду. В результате парафин быстро отвердевает.

Мелкие клубнелуковицы (клубнепочки) хранят в таре, пропу­скающей воздух (мешковина, бумага) при температуре 5° С. Более высокая температура отрицательно влияет на прорастающие спо­собности.

Для раннего цветения гладиолусов применяют два приема: подгонку и выгонку. Подгонка ускоряет цветение в открытом грунте на 10—30 сут. Существует несколько способов подгонки. Один из них предполагает предпосадочную обработку клубнелуковиц пос­тоянной повышенной температурой. Для этого очищенные клуб­нелуковицы донцем вниз укладывают в ящики в два слоя, причем каждая клубнелуковица верхнего ряда должна опираться на четыре нижних, не мешая таким образом прорастанию ростков. Про­должительность процесса зависит от температуры: при 28...33°С клубнелуковицы выдерживают 25—30 сут, а при 22...27 С — 40— 45 сут. Влажность воздуха должна быть не более 60%, чтобы не вызвать сильного роста корней, иначе они сильно повреждаются или ломаются при посадке. Сильный рост корней служит пока­зателем излишней влажности воздуха.

Такую подгонку можно провести на окне, но при центральном отоплении влажность воздуха недостаточно высокая, поэтому ящики дополнительно укрывают полиэтиленовой пленкой. В результате Подобной обработки гладиолусы зацветают на 10—12 сут раньше. Второй способ подгонки — использование пленочных покрытий, Позволяющих высаживать клубнелуковицы на 15—20 сут раньше обычного срока, благодаря чему растения раньше зацветают, а Кубпелуковицы лучше вызревают. Покрытия из пленки устраивают сразу же после таяния снега, что ускоряет созревание почвы не менее чем на 10 сут. Пленку толщиной 80—120 мкм лучше на­тягивать на заранее установленный каркас прямоугольной формы Высотой 30—40 см. Такой каркас удобнее, чем сферический. В Последнем гладиолусы, растущие у стенок, искривляются от соприкосновения с пленкой. Под укрытием растения должны находиться 25—30 сут, примерно до появления третьего—четвертого листа.

Ускорение цветения при этом составляет 10—25 сут, а если данный способ совместить с предыдущим, то еще 15—20 сут. О выгонке гладиолусов подробно рассказано в соответствующем разделе.