МНОГОЛЕТНИКИ

Как правило, цветоводы-любители выращивают хотя бы по не­скольку кустов роз в своем саду, но многоликий мир этой культуры известен пока далеко не каждому. А ведь розы можно успешно возделывать на всей территории России, даже в северных районах европейской части, на Урале, Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке. Причем выращивать их можно не только для украшения участка, но и на срезку, а также получать посадочный материал: привитые саженцы или укорененные черенки.

Род роза охватывает около 100 видов, которые происходят из умеренных и субтропических районов Северного полушария. Миро­вой ассортимент культурных роз насчитывает около 25 тысяч сортов и форм. Но в основе данного разнообразия лежит лишь несколько видов.

Чапно-гнбрпдные розы. Это наиболее распространенные розы. Они возникли в результате скрещивания ремонтантных и чайных роз. Высота куста достигает 60—80 см. Цветонос заканчивается одним цветком. Цветки крупные, диаметром 10—12 см, отличаются изящной формой, разнообразием окрасок и ароматом.

Из сортов чайно-гибридных роз хорошо зарекомендовали себя Баккара (гераниево-красный, густомахровый, диаметр цветка 9—10 см), Бель Анж (розовый, махровый, 10—11 см), Глория Дэй (светло-или золотисто-желтый с карминово-розовым налетом, густомах­ровый, 15 см), Дам Ос Кёр (темно-розовый с малиновым оттенком, край лепестков темно-кроваво-красный, с обратной стороны тем­но-розовый, при старении кроваво-бархатисто-красный, густомах­ровый, 10—12 см), Доктор А. И. Всрхагс (золотисто-желтый, мах­ровый, 15 см), Интерфлора (оранжево-светло-красный, при ста­рении светло-лососево-розовый, густомахровый, 10—11 см), Карина (ярко-розовый, с обратной стороны желто-розовый, махровый, 8—10 см), Климснтина (бриллиантово-розовый, густомахровый, 12—13 см), Конкорд (темно-красный, махровый, 12—13 см), Край­слер Империал (вишнево-темно-красный, махровый, 10—12 см), Майнцср Фастнахт (сиреневый, махровый, 10 см), Паскали (се­ребристо-белый, махровый, 9—10 см), Рина Херхольдт (молоч­но-белый с карминово-розовым оттенком, густомахровый, 11 см), Роз Гожар (вишнево-красный, с обратной стороны палево-розовый и серебристо-белый, густомахровый, 9—10 см), Соня (лососево-розовый, махровый, 10—12 см), Уайт Крисмас (белый, махровый, 12 см), Ясная поляна (лососево-розовый, махровый, 10—12 см).

Цветут чайно-гибридные розы с конца июня до заморозков (с небольшим перерывом после первого цветения). Кусты в Под­московье нуждаются в зимнем укрытии, так как обмерзают при температуре —10...—8 °C.

Розы флорноунда. Они произошли от скрещивания чайно-гибридных роз с гибридно-полиантовыми, мускусными и полиантовыми (многоцветковыми). Высота кустов варьирует от 26 до 132 см. Цветонос заканчивается многоцветковым щитковидным соцветием. Цветки по форме приближаются к чайно-гибридным розам, но меньших размеров. Окраска разнообразная.

Среди сортов на срезку можно рекомендовать следующие: Пордия (густо-красный с алым оттенком, махровый, диаметр цветка 6—7 см), Пламя Востока (ярко-киноварно-красный с темно-бар­хатистым оттенком, 7—8 см), Хайлайт (оранжево-красный, полу­махровый, 6—7 см).

Розы флорибунда цветут непрерывно и обильно все лето до осенних заморозков. Легко размножаются черенкованием. По срав­нению с чайно-гибридными отличаются большей устойчивостью к неблагоприятным условиям, вредителям и болезням.

Миниатюрные розы. Их завезли в Европу из Китая в 1810 году. Кусты низкие (15—20 см). Цветки мелкие, диаметром 1,5—2 см, одиночные или собраны в соцветия, разнообразной окраски. Существуют плетистые формы с однократным и повторным цве­тением. Из сортов хорошо себя зарекомендовали Пикси (белый с розоватым центром, густомахровый), Синдерелла (нежно-розовый, махровый).

Цветут миниатюрные розы обильно, почти непрерывно. Легко размножаются черенкованием и прививкой. Их используют как почвопокровные на склонах и для горшечной культуры.

Плетистые розы. Они произошли от розы Вихура и много­цветковой, которые на родине—в Японии, Китае, Корее —встре­чаются в виде лиан. Эти растения отличаются длинными (3—4 м), гибкими, стелющимися или дугообразно поднимающимися побе­гами. Для декоративного эффекта требуется опора. Цветки не­большие, диаметром 2—4 см, собраны в крупные соцветия. По форме они иногда напоминают чайно-гибридные розы. В данной группе выделяют плетистые крупноцветковые розы. Они харак­теризуются меньшей (1,5—2 м) высотой, но более крупными (до 4 см) цветками.

Среди сортов много таких, которые возникли как почковые мутации у чайно-гибридных, флорибунда, полиантовых и других роз. Наиболее распространены следующие: Аэлита (белый с зе­леноватым оттенком, махровый), Вартбург (розовый, махровый, 1,5—2 см), Глен Дсйль (от есстло-лимонно-желтого до белого, мах

ровый), Дороти Перкинс (ярко-розовый, махровый), Ныо Доун (нежно-розовый, махровый), Фламментанц (густо-красный с вишневым оттенком, махровый).

Многие плетистые розы цветут повторно. Обильное продолжительное цветение и сравнительно высокая зимо­стойкость делают эту группу наиболее перспективной для вертикального озеленения.

Все розы — растения све­толюбивые, хорошо растут на освещенных, защищенных от сильных ветров местах. На участке не должно быть близких грунтовых вод. К почвам требовательны, пред­почитают среднесугли-нистые, нейтральные или сла­бощелочные. На слабокислых (рН 5—6,5) почвах розы мож­но выращивать лишь в южных районах, но окраска лучше проявляется на щелоч­ных почвах. Глубина окуль­туренного слоя для привитых растений 60—65 см, для корнесобственных — 40—50 см.

Размножают розы зеле­ными черенками или прививкой на подвой. Для ус­пешного черенкования и прививок требуется хорошо наточенный секатор, а также садовый, окулировочный и прививочный ножи. Наибольшее укоренение получают при черенковании побегов, готовых к цветению (за неделю до распускания бутонов): в это время в их тканях содержится наибольшее количество Сахаров. Черенки нарезают длиной 5—7 см, с одним—двумя междоузлиями. Нижний срез под нижней почкой делают косым, верхний — гори­зонтальным или чуть косым, чтобы с черенка стекала вода, обра­зующаяся в парнике. Сложный лист обрезают, оставляя на нем не более четырех листочков.

Перед посадкой черенки можно обработать раствором гетероауксина (150—200 мг на 1 л воды). Для этого их связывают в

пучки, нижним концом опускают в раствор на глубину не более 1 см и выдерживают в течение 12—24 ч. Вместо раствора черенки можно обработать и пудрой (20—30 мг растолченного гетероауксина на 1 г талька или древесного угля). Компоненты перемешивают и несколько раз опускают в эту смесь нижние срезы.

Высаживают черенки под стекло или пленку в теплый парничок или ящик. Поверх плодородной земли предварительно насыпают чистый песок слоем 2 см. До укоренения, которое происходит через три—четыре недели, черенки содержат при температуре 2О...22°С. Укоренившиеся черенки осенью не выкапывают, а дают им возможность перезимовать в парнике. Если они высажены в ящик, то последний также выносят в парник и заглубляют в землю. Весной черенки высаживают в открытый грунт или продают.

При размножении прививками используют два способа: окулировку и черенком за кору. Окулировку прорастающим глазком проводят весной, спящим глазком — летом (июль—август), черен­ком за кору — зимой (в теплице или в прохладном помещении).

Окулировку прорастающим глазком применяют в районах с холодными малоснежными зимами и сильными ветрами. За лето прижившийся глазок успевает прорасти и дает вызревший побег, когорый лучше переносит холодную зиму, чем привитый в июле — a августе. В более благоприятных условиях применяют окулировку спя­щим глазком.

Для размножения прививкой нужны растения, на которые при­вивают, — подвои и растения, с которых берут глазки или черен­ки, — маточники для привоя, или привои. Источником привоя на приусадебном участке служат растущие кусты роз или побеги купленных срезанных роз, с которых также можно использовать и глазки и черенки. Подвой выращивают самостоятельно или покупают в специальных хозяйствах.

В качестве подвоя в России повсеместно применяют шиповник (розу собачью). В зависимости от потребности на участке должно быть один-два куста шиповника (с одного куста собирают 350—500 плодов, что обеспечивает получение 6—10 тыс. всходов).

Плоды шиповника собирают в начале покраснения или побурения. Семена отделяют от мякоти, промывают в воде и сразу стратифицируют тепло-холодным способом. При этом сначала семена перемешивают с влажным песком (1:3) и на 2 мес. помещают во влажные условия при температуре 18...20°С (влажность среды поддерживают поливом, опрыскиванием, перемешиванием), затем на 3—4 мес. их закладывают в холодильник (3...5°С), где они наклевываются. Ранней весной перед посевом семена отмывают от песка и высевают рядами в хорошо увлажненную почву.

Глубина посева в Сибири 1,5—2 см, в средней полосе — 1,7—2,5 см, на юге —2—3 см. Густота посева должна быть не менее 12—13 семян на 1 м², тогда выход сеянцев составляет

около 10 растений на 1 м². Такие сеянцы можно окулиро­вать без пересадки. Посевы мульчируют торфом или опил­ками. Всходы появляются спу­стя три—четыре недели. В те­чение лета растения поливают, пропалывают, рыхлят, проводят профилактические мероприя­тия против вредителей и бо­лезней.

Иногда семена не страти­фицируют, а смешивают с пес­ком в указанном соотношении и закладывают в холодный под­вал, где их периодически ув­лажняют и перемешивают, а в октябре высевают в подготов­ленную почву. За появивши­мися весной всходами ухажива­ют так же, как описано выше.

Семена можно не стратифицировать вообще, а сразу (в июле) посеять в грунт. Но при этом участок до осени поливают и пропалывают, а всходы появляются лишь сле­дующей весной.

Во всех случаях сеянцы оставляют зимовать на месте или в середине—конце сентября выкапывают и прика­пывают для проведения зимней прививки черенком за кору.

К июлю—августу второго года жизни толщина стволика подвоя в зоне корневой шейки должна составлять 0,7—1,5 см. Прививку глазка чаще всего проводят в Т-образный разрез, который делают с северной стороны стволика, чтобы глазки не пострадали от солнца. Глазок срезают со щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины (так называемая окулировка с древесиной), встав­ляют в разрез, прижимают корой подвоя и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Обвязку начинают с продольной части разреза, то есть снизу вверх по стволику. Обвязочный материал сначала накладывают на продольный надрез коры подвоя, располагая короткую часть ленты немного влево от глазка и придерживая ее левой рукой. Правой рукой место окулировки обматывают длинной частью лен­ты, одновременно зажимая ее короткий конец. После закрепления короткой части ленту наматывают обеими руками до тех пор, пока она не достигнет глазка. Очередной виток ленты переносят выше глазка, оставляя его открытым. Затем делают еще несколько витков: закрывают поперечный разрез коры подвоя и закрепляют конец обвязки петлей. Место окулировки окучивают землей.

Обвязку можно делать и сверху вниз, начиная с поперечного разреза. А при неблагоприятных условиях (сухость воздуха, низкие температуры и т. д.) глазок не оставляют открытым, а осторожно закрывают обвязкой, следя за тем, чтобы он не сломался.

Приживаемость глазка к подвою определяют через три недели после окулировки, дотрагиваясь пальцем до черешка привитого глазка: если черешок легко опадает, то глазок прижился, а если не отваливается, то прививка не прижилась и сеянец надо привить на будущий год еще раз. Если окулировку проводили до 15 августа, то с прижившихся глазков снимают пленку, при более поздних сроках обвязку не снимают. На зиму растения окучивают, а ранней весной разокучивают, снимают обвязку (если она не снята) и срезают часть подвоя выше прививки. Из глазка развивается часть, которую можно формировать обрезками и прищипками, чтобы к осени образовались две—три основные скелетные ветки. В таком виде розы можно продавать.

Прививку черенком за кору делают зимой на окулянтах, вы­копанных в сентябре и помещенных в прикоп. Но такой способ можно применять лишь при наличии зимней выгонки роз в теплых оранжереях. Прикоп лучше всего устраивать в холодном (О...2°С) подвале, в песке, который периодически увляжняют. За две недели до прививки саженцы начинают обильно поливать, чтобы их ткани насытились водой, и помещают в условия с более высокой (5...10°С) температурой.

Выполняют прививку следующим образом: отбирают сеянцы, на высоте 2—2,5 см над корневой шейкой срезают стволик и разрезают кору вдоль оставшейся части. Отделяют кору по бокам разреза и вставляют в него черенок с двумя—тремя почками. Прививку обматывают обвязочным материалом и замазывают са­довым варом.

Далее привитые растения высаживают в горшки, которые ус­танавливают в прохладное (10... 12° С) помещение и поливают до срастания подвоя и привоя. Приживаемость определяют по про­растанию почек. Весной эти розы можно высадить на участке или продать.

При соблюдении агротехники розы могут расти в саду не один десяток лет. Участок начинают готовить с осени. Почву глубоко перекапывают, выкапывают ямы или траншеи размером

60x50 см, в которые заделы­вают удобрения (из расчета на одно посадочное место): перег­ной—20 кг, суперфосфат — 100—200 г, древесную золу — 100 г. Удобрения тщательно перемешивают с почвой.

На постоянное место розы высаживают весной, до рас­пускания почек. Перед этим кусты осматривают, удаляют поврежденные части, обреза­ют побеги, оставляя три—пять почек снизу, и укорачивают корни до 20—25 см. Если корни очень короткие, то у них только обновляют срезы. Затем корни обмакивают в глиняную болтушку, куда пред­варительно добавляют навоз и гетероауксин.

Расстояние между кустами зависит от группы роз: ми­ниатюрные высаживают через 10—20 см, чайно-гибридные и флорибунда — 30—50, плетистые — 100-300 см.

Корни равномерно размещают в яме, для чего на дне насыпают конусообразный холмик. При засыпке ямы растения постоянно встряхивают, чтобы земля плотнее укладывалась. Место прививки после посадки должно находиться на глубине 1—2 см от поверхности почвы.

Посаженные розы обильно поливают и окучивают до полного прикрытия укороченных побегов. После того как из почек разовь­ются небольшие ростки, окучивающий слой убирают, а почву вокруг кустов мульчируют перегноем.

В первый год, как и в последующие, розы поливают через каждые 12—15 сут (10 л на куст), проводят рыхления и прополки. В год посадки ограничивают цветение, для чего удаляют все бутоны, оставляя лишь один, чтобы уточнить сорт. У привитых роз удаляют поросль, идущую от корневой шейки и корней подвоя, а у штам­бовых—поросль на стволах.

Важное условие при выращивании всех роз, кроме парковых,— тщательное укрытие на зиму. Часто нижние побеги окучивают на высоту 10—35 см и утепляют их еловым лапником, листьями, опилками. Но гораздо эффективнее каркасный, или воздушно-су­хой, способ. Для этого до наступления морозов (в Нечерноземье данный период обычно приходится на конец октября) с ветвей удаляют листья. Между кустами раскладывают еловый лапник или пленку. Над этим материалом пригибают ветви и закрепляют их специальными металлическими скобами-шпильками либо де­ревянными копьями, которые втыкают или забивают в ямы. Над пригнутыми ветвями устанавливают металлические либо деревян­ные каркасы произвольных размеров. Сверху на них укладывают пенополиуретановое покрытие (или толь, несколько слоев бумаги), а затем полиэтиленовую пленку (либо сухие листья, опилки и т. д.). Края пленки, кроме торцовых сторон, присыпают землей. Во влажную весеннюю погоду пленку на торцах откидывают для проветривания. Подобное укрытие защищает розы не только от сильных и продолжительных морозов, но и от высокой влажности во время оттепелей и весеннего таяния снега. Последнее также очень важно, поскольку излишняя влажность при низкой температуре способ­ствует развитию на побегах грибной микрофлоры, загниванию и вымоканию кустов.

В последующие годы уход за розами начинают весной. Как только оттает земля, приступают к рыхлению, чтобы дать доступ воздуха к растениям. Постепенно (с интервалом в несколько дней) снимают утепление, с наступлением устойчивого тепла оконча­тельно поднимают ветви. После открытия кусты притеняют от солнца мхом, бумагой, еловыми ветками. Это защищает розы от ожогов коры, из-за чего могут погибнуть даже хорошо перезимо­вавшие растения. Убирают притенение к моменту прорастания почек. Одновременно секатором или острым садовым ножом обре­зают побеги.

Характер обрезки зависит от биологических особенностей раз­вития и цветения групп и сортов роз и включает обычно два приема: прореживание и укорачивание. Во время прореживания вырезают все старые, слабые и поврежденные ветви. Затем побеги и ветви укорачивают. От степени укорачивания зависит характер цветения куста. Различают укорачивание длинное (слабое), при котором обрезают не более трети длины ветви от вершины (в результате на ней остается восемь—двенадцать хорошо выраженных почек, не считая малозаметных у основания); при среднем остав­ляют четыре—шесть почек; при коротком (сильном) — две—три хорошо заметные почки. При укорачивании обязательно следят за тем, чтобы верхняя почка была обращена наружу, а не внутрь куста. Из оставленных почек развиваются различные побеги: из почек средней части — относительно короткие, быстрозацветающие, но мало подходящие для срезки, а из нижних почек — длинные, пригодные во время цветения для срезки.

Кроме того, на некоторых перезимовавших побегах образуются бурые участки (перехваты, или перетяжки), возникающие в результате поражения паразитными грибами. Такие побеги также обре­зают и сжигают.

Чайно-гибридные розы обладают высокой скороспелостью (бы­стрыми отрастанием, закладкой цветка и развитием бутона), их сильнорослые сорта обрезают на четыре—шесть почек, а средние и слаборослые— на две—три почки. Розы флорибунда и миниатюр­ные, отличающиеся высокой скороспелостью, обрезают очень ко­ротко, оставляя у основания ветви или побега две—три почки. Кусты ранних групп очень быстро ветвятся, цветки у них закла­дываются на побегах, закончивших рост.

Розы плетистые, как правило, цветут на ветвях (плетях) прош­лого и позапрошлого года (исключение составляют некоторые крупноцветковые сорта). У этих растений прошлогоднюю ветвь не обрезают, а дают по всей ее длине развиться коротким зацве­тающим побегам. В нижней части ветви образуются замещающие побеги, которые зацветают на следующий год.

Уход за плетистыми розами неудобен из-за длинных колючих ветвей, поэтому вырезку лишних побегов у них желательно заменить выщипыванием травянистых побегов, только начавших рост. Для эффектного цветения достаточно ежегодно оставлять три—пять побегов замещения. Отцветшие ветви-плети осенью лучше выре­зать, так как с возрастом они утрачивают гибкость и такие ветви очень трудно пригнуть к земле для укрытия на зиму.

В средней полосе кусты плетистых роз должны состоять из однолетних и двулетних ветвей. На юге, где они не нуждаются в укрытии, ветвям можно позволить расти свободно и вырезать лишь старые и слабо цветущие плети.

Штамбовые розы обрезают меньше, чем кустовые. На прош­логодней ветви или побеге оставляют на две—пять почек больше, чем у кустовых роз соответствующей группы.

После обрезки и уборки удаленных частей вносят навоз или перегной (4—6 кг на 1 м²) и минеральные удобрения (г на 1 м²): аммиачную селитру— 10—15, суперфосфат — 50—60, калий­ную соль—10—15. Все разравнивают и вскапывают землю на глубину 15—20 см, отступая от кустов на расстояние 20 см, чтобы не повредить корневую систему. Вместо этого можно провести за лето две—шесть подкормок раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). На одно ведро добавляют (г): аммиачную селитру — 10—15, суперфосфат —20—30 и калийную селитру— 10—15. Расход раствора 10 л на 1 м².

В первой половине лета для роз важно усиленное азотно-калийное питание, а во второй — фосфорно-калийное. Количество подкормок зависит от климатических условий и плодородия почвы: в средней полосе России проводят две—три подкормки, на юге — четыре—шесть.

Первую подкормку в средней полосе применяют в фазе бутонизации, вторую—после первого цветения. В обоих случаях вносят навозный раствор с добавлением минеральных удобрений (г на 10 л раствора): аммиачной селитры 15 и 25, суперфосфата 30 и 50, калийной селитры соответственно 15 и 10. Расход раствора 10 л на 1 м².

На юге первые две подкормки также проводят в фазе бу­тонизации и после первого цветения. В первом случае доза та же, что и в средней полосе, во втором в навозный раствор добавляют (г на 10 л): аммиачную селитру —25, суперфосфат — 50, калийную соль—15. Третью подкормку применяют после второго цветения. В тот же раствор добавляют (г на 10 л): аммиачную селитру — 15, суперфосфат — 50, калийную соль —25. Четвертую подкормку дают после третьего цветения. В этом случае в навозный раствор добавляют (г на 10 л): суперфосфат — 50 и калийную соль —25. Вместо указанных минеральных удобрений можно внести ТМАУ, нитрофоску, аммофос и другие (их дозы указаны на упаковках).

После впитывания раствора почву рыхлят на глубину 5—8 см. В течение лета розы рыхлят не менее восьми раз, одновременно удаляют сорняки.