МНОГОЛЕТНИКИ

Сирень, пожалуй, один из самых распространенных в нашей стране декоративных кустарников. Ее можно выращивать не только для украшения участка и срезки цветущих веток, но и для производства посадочного материала: корнесобственной и привитой сирени. Род сирень насчитывает 28 видов, но наиболее широко распространена сирень обыкновенная.

Это высокий и долговечный кустарник. Корневая система рас­положена в поверхностном (35—40 см) слое. Кусты наиболее де­коративны в возрасте 10—12 лет. В данный период в средней полосе России они достигают высоты 2,5—3 м и имеют пять — восемь стволов толщиной 3—5 см. В возрасте 25—30 лет старые стволы отмирают начиная с кроны и куст с помощью располза­ющихся в стороны корневищных отпрысков превращается в кур­тину. Длина однолетних приростов зависит от погоды в период их роста, который приходится на май — июнь, интенсивности цве­тения и степени обрезки. При сухой погоде в период роста и обильного цветения прирост слабее. Степень обрезки влияет на длину побегов так же, как и у роз. После сильной обрезки куста на многолетнюю древесину или при сильной обрезке однолетнего побега длина вновь образующегося побега достигает 60—70 см (при толщине побега 0,5—0,6 см прирост составляет 20—30 см).

Почки у сирени расположены супротивно. Самые крупные почки на верхушке побега генеративные (чаще всего — пара су­противных, но у некоторых сортов и две пары), а расположенные ниже—вегетативные, из которых и развиваются побеги, обес­печивающие рост куста в высоту. В пределах узла иногда фор­мируются три почки, а на мощных молодых кустах встречаются побеги только с тройными почками. У взрослых цветущих кустов верхушечная почка на однолетнем приросте, как правило, отсут­ствует.

У сирени большой резерв спящих почек: это пазушные почки в нижней части побегов и на границах годичных приростов.

Листья от широкояйцевидных до сердцевидных, остроконечные, плотные, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Соцветие метельчатое длиной 10—25 см, овальной, пирамидальной или цилиндрической формы. Цветки диаметром 4—5 см, простые или махровые, белые, голубые, розовые, сиреневые, лиловые, фиоле­товые, пурпурные с различными оттенками, душистые. У махровых цветков бывает до пяти венчиков.

Для выращивания на срезку можно рекомендовать следующие сорта: Аленушка (нежно-серебристо-розовый, простой), Голубая (го­лубой, слегка лиловатый, простой), Гортензия (розовато-лиловый, простой), Красавица Москвы (розовато-белый с чуть проступающим лиловым налетом, махровый), Лебедушка (белый с легким кре­мовым оттенком, простой), Президент Пуанкаре (пурпурно-лило­вый, махровый).

Начало вегетации сирени приходится на конец второй — начало третьей декады апреля. Почечные чешуи у вегетативных и цве­точных почек раздвигаются одновременно, а наступление следующих этапов развития (фенофаз) зависит от погодных условий. Так, при температуре воздуха 6° С прекращается распускание почек, при 9° С приостанавливается выдвижение соцветия, при 13° С за­держивается зацветание. Но при более высокой температуре про­хождение всех этапов ускоряется. Зацветает сирень обычно спустя 1 мес. после начала вегетации: раноцветущие сорта — через 27—29 сут, среднецветущие — через 39—43, поздноцветущие — через 44—53 сут. В ранние сроки в основном цветет сирень белой и розовой окраски, в средние — лиловой, сиреневой и голубой, в поздние—пурпурной и фиолетовой.

Цветение и рост вегетативных побегов заканчиваются однов­ременно, затем начинается дифференциация вегетативных и ге­неративных почек. Вегетативные почки окончательно формируются к августу, а генеративные—к зиме (в районах с длительным периодом вегетации) или к следующей весне (в средней полосе). Семена созревают в конце сентября.

После опадания листьев (со второй декады октября) у сирени наступает период глубокого покоя. Его продолжительность в зави­симости от сорта составляет 1,5—2,5 мес. Поэтому затяжная теплая осень может провоцировать начало роста и даже цветение сортов с коротким периодом покоя. Однако короткий период зимнего покоя у сирени полезен тем, что позволяет проводить ее выгонку с января по март. Проросшие почки зимой подмерзают, что отрица­тельно влияет на цветение и особенно на зимнюю выгонку. К осеннему прорастанию более склонны корнесобственные, молодые (до четырех лет) и сильно обрезанные кусты.

Сирень — зимостойкое растение, она редко обмерзает, корневая система как подвоев, так и корнесобственных растений переносит длительное и глубокое промерзание почвы в малоснежные зимы, но весенние заморозки могут вызвать морозобоины на стволиках после начала сокодвижения и погубить распускающиеся бутоны. В то же время понижение температуры до —4...—3°С неопасно для распустившихся цветков.

Эта культура очень чувствительна к недостатку света, даже в полутени она медленно растет и скудно цветет. Считается, что для сирени полезно солнце первой половины дня.

Сирень засухоустойчива и жароустойчива. Она не переносит застоя воды и близкого (выше 1,5 м) расположения грунтовых вод: на пониженных и заболоченных местах и даже на участках с застоем талых вод сирень обречена на гибель. Однако без до­статочной влаги кусты плохо растут и слабо цветут. К почвам сирень не очень требовательна, но совсем непригодны для нее тяжелые и кислые. На нейтральных почвах хорошо растут неж­но-розовые, сиренево-лиловые и голубые сорта. При другой реакции среды окраска тускнеет.

Технология размножения сирени такая же, как и у сортовых роз: выращивают подвой и берут глазки либо черенки с культурных частей при выращивании привитых растений, срезают и укореняют черенки для получения корнесобственных. Конечно, существуют и свои особенности.

При выращивании привитой сирени прежде всего выбирают подвой. Лучший подвой в данном случае — семенное потомство сирени обыкновенной, но в дальнейшем он образует много поросли, с которой надо постоянно бороться, иначе она заглушает куль­турный привой, отбирая все питательные элементы. Поэтому в качестве подвоя для сирени используют бирючину или ясень белый, ясень пенсильванский и ясень обыкновенный. Привитые на данные подвои растения сажают глубоко — место прививки заглубляют на 10—12 см, — чтобы перевести привой на собственные корни. Но начинающим цветоводам все же лучше прививать сирень на сирень обыкновенную.

Семена для выращивания подвоя собирают в октябре — декабре. Метелки осторожно срезают и тут же аккуратно вытряхивают семена в какую-либо емкость, например ведро. Семена из коробочек нижней части метелки самые хорошие, их всхожесть сохраняется в течение трех— пяти лет. Семена очищают и хранят в мешочках при температуре 5...10°С.

Высевают семена поздней осенью (по первому снегу) или ранней весной в заранее подготовленные грядки либо борозды. Осенью сеют сухие семена, весной — стратифицированные или намоченные. Стратификацию семян начинают за 1,5—2 мес до посева: две недели их держат в увлажненном песке (его должно быть в три раза больше, чем семян) при температуре J8...20°C, а затем помещают под снег или в подвал (температура О...5°С), укрывают соломой или листвой и систематически увлажняют. Для намачивания семена насыпают в мешочек и на 2 сут помещают их в воду комнатной температуры. После того как семена набухнут, их смешивают с песком и держат при температуре 18...20°С до начала прорастания (примерно 10—12 сут). Если семена начали прорастать, а земля еще не готова для посева, их можно поставить в холодильник, где прорастание останавливается.

Норма посева семян в открытом грунте 0,6—1,2 г на 1 м борозды. При любом способе посева их заделывают перегноем слоем 1—1,5 см. Сеянцы сирени до пересадки на окулировку выращивают два года. В это время за ними тщательно ухаживают. При появлении двух-трех пар листочков нормальной формы рас­тения прореживают, удаляя слабые экземпляры. Предварительно их обильно поливают.

Почвенная корка служит причиной искривления корневой шей­ки и ухудшения качества привоя, поэтому почву обязательно рых­лят, а также уничтожают сорняки, проводят поливы. Достаточная влажность почвы обеспечивает развитие корней в ее верхних гори­зонтах.

Для быстрого роста сеянцев очень важны подкормки, которые применяют по три раза: в первый год в июле — августе, на второй — в июне — июле (в период вторичного роста). Подкармли­вают сеянцы раствором коровяка (1:20), мочевины (40 г на 10 л воды) или полного минерального удобрения (г на 10 л воды): сульфат аммония —40, суперфосфат —20, хлористый калий —30. Расход раствора 1 л на I м. При второй и третьей подкорм кал в разведенный коровяк добавляют сульфат калия (15 г на 10 л), так как одно азотное удобрение стимулирует лишь рост надземной части, не усиливая роста корней. Полезны некорневые подкормки: опрыскивание листьев 0,5%-м раствором мочевины или 1%-м раствором суперфосфата, настоянным в течение суток, либо их смесью. Калийной подкормки по листьям не делают, поскольку она угнетает рост корней.

В средней полосе России в первый год сеянцы растут очень медленно, к осени их высота достигает всего 6—10 см. К концу второго года высота растений должна составлять не менее 20—25 см, а диаметр корневой шейки — не менее 4 мм. Их рост можно подогнать ранним высевом в теплице и улучшенным агрофоном.

Выращивание сеянцев можно ускорить, если проводить посев в оранжерее, а всходы пикировать в ящики, парник или открытый грунт. В этом случае семена высевают в марте.

Со второго года начинают отбраковывать кустистые сеянцы, для прививок оставляют лишь одностебельные. С возрастом количе­ство кустистых сеянцев увеличивается. Эти растения можно про­давать как несортовую, но окультуренную сирень, предназначенную для озеленения участка.

Осенью второго года или в конце лета — осенью третьего года сеянцы выкапывают. Растения, выкопанные в конце второго года, предназначены для посадки весной, их хранят в прикопе до весны, а растения, выкопанные на третий год, сразу высаживают на новое место (в школу). В лесной и лесостепной зонах предпочтитель­на посадка в августе — сентябре, пока сирень не сбросила листья. После посадки кусты поливают, и ранней весной они трогаются в рост. Весенняя посадка хуже, поскольку сирень трогается в рост довольно рано и ее приходится сажать с распускающимися почками. Это снижает приживаемость и прирост, иногда приводит к обломам почек.

На 1 м² высаживают пять растений. Корни перед посадкой обрезают до 12—18 см, надземную часть не укорачивают. Корневую шейку не заглубляют — это уменьшает поросль. При хорошем уходе сильные сеянцы пригодны к прививке уже в первый год после посадки в школу. Более слабые растения прививают на второй год.

Для сирени пригодны практически все способы прививок и окулировок, но наиболее часто применяют окулировку в Т-образный разрез, окулировку вприклад и прививку за кору с разрезом коры. Окулировку в Т-образный разрез проводят в конце апреля — начале мая (пробуждающейся почкой) или в последней декаде июня — второй декаде августа. Срок летней окулировки совпадает с началом вторичного роста сирени, то есть с возобновлением сокодвижения. Более поздняя окулировка может вызвать гибель привитых и при­жившихся глазков из-за невызревания ткани в зоне срастания.

Диаметр подвоя в месте прививки должен составлять 0,7—2 см, кора должна быть тонкой, гладкой и эластичной. Техника срезки глазка, разреза, вставления щитка и обвязки такая же, как у роз. Глазки берут из средней части побегов длиной 25—40 см. Растения должны быть цветущими, чтобы гарантировать сорт.

Окулировка вприклад удобна тем, что ее можно применять в периоды, когда нет сокодвижения. На штамбе эту окулировку проводят следующим образом. Срезают глазок привоя с ми­нимальным количеством древесины. На штамбе подвоя в наме­ченном месте на узле вырезают кусок коры, соответствующий по величине щитку привоя. При этом кору снизу не обрезают, а нож не должен затрагивать древесину. Надрезанную полоску коры подвоя укорачивают над самой почкой. Окулируемый щиток встав­ляют в надрез так, чтобы он упирался концом в основание надреза. Полоской коры щиток прижимают к древесине и обвязывают.

Но окулировку вприклад можно проводить не только в штамб, а и на корневой шейке. В этом случае надрезанную кору на подвое удаляют совсем, для чего внизу делают зарез в древесине. В зарез вставляют щиток таким образом, чтобы камбиальные слои при­воя и подвоя совпадали хотя бы с одной продольной стороны срезов.

Прививку черенком за кору применяют, если у подвоя и черенка привоя разная толщина. Техника прививки такая же, как и для роз, но приживаемость лучше в том случае, если по краю встав­ляемой за кору части черенка снята узкая полоска кожицы.

Если нужно перепривить взрослые кусты сирени, то это делают весной в период от набухания почек до отцветания. В данном случае кусты обрезают до запланированной высоты и в пеньки (в Т-образный разрез) проводят прививку слаборазвитыми веточ­ками длиной 3—25 см со щитком. На одном стволе можно привить несколько черенков, а на кусте—несколько сортов сирени и сфор­мировать куст-букет. Только щитки надо располагать по спирали вдоль оси ветви.

Корнесобственные кусты сирени получают с помощью зеленых черенков, отводков и при переводе сирени, привитой на бирючине или ясене, на собственные корни при заглубленной посадке. Самый доступный способ — зеленое черенкование: он требует меньше места и наиболее продуктивен с точки зрения выхода посадочных единиц. При этом следует использовать сорта, дающие хорошую укореняемость зеленых черенков. Так, высокая (85—100%) приживае­мость лишь у некоторых сортов сирени: Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Глаур д'Алемеер, Гуго де Фриз, Зибольд, Поль Арио. Средняя (50—85%) приживаемость отмечена у таких сортов, как Гортензия, Красавица Москвы, Красная Москва, Космос, Кремлевские куранты, Маршал Жуков, Юбилейная, Волкан, Жанна дАрк, Капитан Больше, Конго, Мадам Казимир Псрье, Мадам Флорен Стсиман, Мишель Бюхнср, Президент Грсви, Реомюр, Фюрст Бюлов, Экселлент, Эмиль Лемуан. Очень низкая (1—49%) приживаемость у таких сортов, как Аленушка, Олимпиада Колесникова, Бель деНанси, Жюль Симон, Кавур, Людвиг Шпст, Люси Балыпе, Мадам Лемуан, Максимович, Пастер, Шарль Жоли и других.

Черенкуют сирень в период массового цветения (в это время побеги почти заканчивают свой рост), ранним утром, когда ткани насыщены водой. Для черенков отбирают хорошо развитые, но не жировые побеги, желательно из средней или нижней части кроны, где меньше черенков с цветочными почками. Предваритель­но каждый побег проверяют, сгибая его вокруг пальца. Если побег при этом гнется и не ломается, то он пригоден к черенкованию. Срезанные побеги сохраняют под пленкой. Черенкование про­водят в тени или в прохладном помещении. На каждом черенке должно находиться одно междоузлие и две пары почек. Под нижней парой срез делают косым, над верхней — горизонтальным. Повер­хность листовой пластины сокращают двумя способами: или все четыре листа обрезают наполовину, или нижние листья удаляют совсем, а у верхних обрезают лишь самые кончики.

Нарезанные черенки связывают в пучки по 20—30 шт. и ниж­ними срезами (2—4 см) опускают их на 12—18 ч в раствор гетероауксина (150—200 мг на 1 л воды) температурой 18...22°С. Но по мере одревеснения черенков, а также если они нарезаны после окончания роста побегов, концентрацию раствора увеличива­ют до 400—500 мг на 1 л воды.

После обработки стимулятором черенки ополаскивают водой и высаживают на укоренение в речной песок слоем 3—4 см, уложенный на парниковую землю или на перегной слоем 12—15 см. Вместо песка можно использовать его смесь с выветренным торфом (1:1), вермикулит или перлит. Если укоренение проводят не в открытом грунте, а в парнике, то под слоем плодородной земли устраивают навозную прокладку толщиной 25—40 см, которая обогревает черенки снизу. При посадке в ящики последние также устанавливают на подогревающий материал. Подогрев снизу обес­печивают и другими способами: отоплением, электроустройствами. Расстояние между черенками 5 см, на 1 м² их размещают 300—500 шт. Глубина посадки 1,5—2 см.

Высаженные черенки закрывают рамами. Температура почвы в зоне укоренения должна составлять 22_.28°С, а воздуха —16... 18° С. Если температура воздуха поднимается до 30° С, то парники про­ветривают или охлаждают, поливая рамы. Влажность воздуха дол­жна составлять 80—85%, субстрата —20—30%. Этот уровень обес­печивают частыми опрыскиваниями: в жаркую погоду четыре—пять раз, в пасмурную — два—три, в холодную — один—два раза. Признак достаточной влажности в парнике — капельки воды на листьях черенков.

В первые 10 сут после посадки черенков парники обязателыю притеняют. Затем притенение проводят лишь в солнечные дни, а когда сформируются корни, его снимают.

Сирень относится к растениям с длительными периодом корнеобразования, и корни на черенках появляются спустя 35—40 сут. Этому предшествует образование у нижнего среза каллуса: белой рыхлой ткани, из которой развиваются корешки.

С появлением корней черенки постепенно приучают к воздуху. Сначала рамы слегка приоткрывают на 1—1,5 ч в день, постепенно это время увеличивают и через 10—15 сут после начала про­ветривания убирают их совсем. Полив сокращают до одного раза в сутки, в пасмурную погоду посадки не поливают.

На зиму черенки укрывают листьями слоем 10—12 см. Летом следующего года их высаживают на доращивание в открытый грунт или продают. С корневой системой следует обращаться осторожно, ибо в месте соединения с каллусом корни еще хрупкие. После пересадки растения формируют так же, как описано выше. Зацветают они через четыре—пять лет.

На одном месте сирень растет долго. Так, в Нечерноземье на тяжелых кислых почвах привитые растения живут 18—25 лет, а при лучших почвенных условиях и соблюдении агротехники — не менее 50 лет. Сортовая корнесобственная сирень может расти на одном месте более 100 лет.

Для выращивания сирени в саду выбирают открытые участки с богатыми проницаемыми и хорошо увлажняемыми почвами со слабокислой и нейтральной реакцией. На таких местах она хорошо растет и цветет.

Лучшее время для посадки сирени в Нечерноземье—вторая половина августа — начало сентября. Но ее успешно пересаживают и в конце июля — августе в облиственном состоянии.

Перед посадкой участок перекапывают, одновременно внося навоз, компост или перегной (10—15 кг на 1 м²) и минеральные удобрения (г на 1 м²): фосфатные—60—80, калийные —20—25. Кислую почву известкуют (табл. 5). Повторно известкование про­водят через восемь—десять лет при новом повышении кислотности. Кислотность почвы также снижают внесением древесной золы. Расстояние между кустами зависит от сорта, характера ком­позиции и должно составлять не менее 2,5—3 м. Первоначально сирень можно посадить и вдвое плотнее, но через три года растения обязательно разреживают. На небольшом участке в одну группу обычно сажают три—пять кустов, на более крупном — семь. В противном случае растения затеняются снизу и у них плохо отра­стают побеги замещения.

При посадке в ямы их роют с отвесными стенами. Размер 50 х 50 х 50 или 60 * 60 * 60 см. На очень бедных или засоренных мусором почвах его увеличивают до 100x100x100 см. При этом в каждую яму (на весь объем) вносят перегной, компост или перепревший навоз (15—20 кг), костную муку (2 кг) и древесную золу (200—300 г).

Для посадки используют двулетние растения (как привитые, так и из черенка) высотой 50—70 см. Длина и диаметр корневой системы 25—30 см. При летней посадке кусты выкапывают с комом земли. Предварительно удаляют все обломанные или пов­режденные части ветвей и корней. Однолетние веточки укорачивают на две—три пары почек, чтобы уравновесить надземную часть с обрезанной корневой системой.

В яме делают холмик и расправляют на нем корни. После этого яму засыпают, потряхивая растение и постепенно уплотняя землю. Сортовую кустовую и штамбовую сирень, привитую на подвое сирени обыкновенной, сажают так, чтобы корневая шейка находилась выше уровня почвы на 3—4 см. Это нужно для умень­шения количества поросли от подвоя. Корнесобственные саженцы сортовой сирени немного заглубляют.

После посадки кусты обильно поливают, а когда вода впита­ется — мульчируют торфом или перегноем слоем 5—7 см. Штам­бовые кусты подвязывают к колу.

В дальнейшие годы почву вокруг кустов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. За вегетацию обычно проводят три-четыре рыхления на глубину 4—7 см. Мульчирование сокра­щает количество рыхлений и прополок.

За лето сирень поливают два—три раза с таким расчетом, чтобы промочить почву на всю глубину залегания корней. Поливная норма 25—30 л на 1 м². Но наиболее важен полив в период роста и цветения. Во второй половине лета сирень поливают только во время засухи. При влажной погоде излишний полив может вызвать пробуждение и преждевременный рост почек, невызревание вер­хушек побегов и их вымерзание зимой. При сильном загрязнении листвы крону обмывают водой (2 л на 1 м²).

Подкормку сирени обычно начинают через два—три года. Со второго года для обеспечения сильного роста проводят три азотные подкормки: первую — весной после оттаивания почвы, две после­дующие—с интервалом 20 сут. В качестве удобрения применяют раствор коровяка (1:4—5) или птичьего помета (1:10—12). Под каждый куст выливают одно—три ведра раствора.

С четвертого года для обеспечения цветения сирень подкарм­ливают в определенные фазы: пробуждение почек, начало бутони­зации, массовое цветение, конец цветения и прироста побегов. В указанные фазы вносят азотные удобрения. Их применяют в виде раствора навоза или птичьего помета в тех же концентрациях и дозах, что и в первые годы, или в виде минеральных удобрений (г на 1 м² на весь сезон): мочевина —30, аммиачная селитра — 40. Причем 40% этой дозы вносят в первую подкормку при пробуждении почек, а остальное количество (по 20%) в последущие подкормки. Следует помнить, что увеличение минеральным азотом приводит к ослаблению сирени: кусты становятся восприимчивыми к заболеваниям, на них начинается массовое размножение сосущих вредителей.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью (один раз в два—три года). Из них можно рекомендовать следующие (г на 1 м²): суперфосфат—70 или костную муку — 55—60, калийную соль — 35, сульфат калия — 40 или калийную селитру — 25. Слож­ные удобрения применяют в дозах, указанных на упаковках. За­делывают удобрения на глубину б—8 см.

Ежегодное обильное цветение сирени обеспечивают не только соблюдением агротехники, но и систематической обрезкой разного назначения: прореживание, укорачивание побегов, удаление по­росли, формирование молодых или стареющих кустов, обрезка отцветающих метелок, омоложение стареющих кустов и т. д.

Прореживание (санитарную обрезку) проводят потому, что еже­годно на каждой однолетней ветви образуются два—четыре новых побега, из-за чего крона сильно загущается. В результате ухуд­шаются освещенность и питание куста, а значит, ослабляется цветение. Поэтому ежегодное прореживание кроны дает возмож­ность сократить число точек роста, не нарушая естественного раз­вития куста.

Кусты прореживают по мере необходимости независимо от возраста как весной, так и летом. Но летом все недостатки вы­являются легче. При этом до здоровой древесины обрезают все сухие, сломанные, уродливые, заселенные вредителями и пора­женные болезнями ветви. Одновременно с санитарной обрезкой прореживают крону: вырезают угнетенные, старые, взаимно пере­крещивающиеся и трущиеся ветви. Однолетние и более старые ветви вырезают на кольцо, то есть до самой развилки. Если вы­резанную ветвь нельзя заменить жировыми побегами, то последние удаляют целиком, а если их можно использовать на замену, то сильно укорачивают, оставляя две—три пары развитых почек от основания. Все мелкие малоценные веточки внутри кроны также удаляют, поскольку они никогда не зацветают и зря расходуют питательные элементы. На скелетных частях короткие приросты, растущие к периферии, оставляют, а длинные укорачивают, чтобы предотвратить оголение скелетных ветвей снизу и сдержать рост куста в высоту. Оставляемые ветви должны целесообразно и красиво размещаться в кроне, а также хорошо освещаться.

При обрезке кроны штамбовой сирени учитывают, что приросты у нее слабее, чем у кустовой: чем выше штамб, тем короче приросты, но побегов развивается очень много. Поэтому для регулирования количества соцветий и их размеров крону штамбовой сирени сильно прореживают, убирая все лишние ветви.

Укорачивание побегов или однолетних ветвей проводят для формирования и закладки кроны. При омоложении куста ветви укорачивают на многолетнюю древесину. Степень укорачивания, особенно однолетних ветвей, влияет на длину вновь образующихся побегов: при сильной обрезке развиваются голенастые побеги с длинными междоузлиями, при слабой — более короткие.

Прикорневую и корневищную поросль удаляют систематически: у корнесобственной сирени весной, а у привитой в течение всей вегетации по мере появления. Поросль вырезают на кольцо. У привитой сирени также вырезают все побеги, появляющиеся ниже места прививки, а у корнесобственной часть поросли по мере необходимости оставляют для образования новых стволов.

К формированию куста на месте постоянной посадки присту­пают на третий год, так как в первые два года приросты на сирени слабые. Будущий скелет формируют прореживанием. Ранней весной до пробуждения почек в кроне куста находят шесть—десять наиболее удачно расположенных ветвей, растущих от центра к периферии, а все остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают, чтобы стимулировать их утолщение.

Формирование стареющих корнесобственных и привитых рас­тений несколько различно. У корнесобственной сирени ранней весной все старые, слабо растущие ветви обрезают до уровня почвы, а из новой поросли за два—три года формируют побеги замещения. Старые скелетные ветви заменяют постепенно: по одно-му-два ствола в год. У привитой сирени стволы невозможно за­менить корневой порослью и отпрысками, поэтому ветви обрезают до места отхождения, а новые побеги вырастают из спящих почек выше места прививки.

Необходимость обрезки для регулирования цветения объясня­ется следующим. Сирень цветет периодично из-за того, что в годы обильного цветения у растений не хватает питательных эле­ментов на развитие сильных приростов, на которых могут фор­мироваться цветковые почки. Чем обильнее цветение в данном году, тем меньше цветковых почек формируется в следующем. Чтобы сгладить подобную периодичность, до начала вегетации кусты с большим числом цветоносных побегов сильно прорежива­ют, удаляя однолетний прошлогодний, а иногда и многолетний прирост. Цветение из года в год можно сделать почти одинаковым и планировать срезку. Срезанные побеги используют для прививки черенком или глазком в период весеннего сокодвижения.

Значительная вырезка цветоносных ветвей вызывает развитие сильных вегетативных побегов, заканчивающихся цветковыми поч­ками. Цветущие побеги для букетов обрезают утром. С куста срезают до трети всех цветущих побегов с достаточно длинным цветоносом на однолетнюю или двулетнюю древесину, без пеньков. Букеты из соцветий со старых кустов сохраняются хуже, чем с молодых.

Отцветающие метелки обрезают до завязывания семян, когда молодые боковые побеги только начинают развиваться. В противном случае молодые побеги часто не переходят в генеративную фазу и на следующий год не цветут. Для плодоношения на кусте можно оставлять две-три метелки.

Омолаживание старых кустов особенно актуально для привитой сирени, поскольку она живет меньше, чем корнесобстиеиная. Этот прием стимулирует образование поросли из спящих почек стеблей привоя, из которой формируют молодую крону. Цветение возоб­новляется через год после обрезки и сохраняется пять-шесть лет. В течение жизни куста возможны три—четыре омолаживающие обрезки. Сильную омолаживающую обрезку проводят ранней весной на многолетнюю древесину на высоте 1—1,5 м от земли. На пень привитую сирень сажать нельзя: в этом случае развивается лишь дикая поросль. Такие кусты заменяют новыми.